Сообщений в теме: 25

[ШОРТ]

Стекла / стеклоподьемники

В дождь запотевают стекла. Что делать?
Идем от физики процесса. В дождь:
1. Повышается влажность в салоне (особенно, если народ в салон сел в мокрой/влажной куртке);
2. Снижается темепература остекления (стекла влажные, едем, снаружи происходит усиленное испарение влаги со стекол набегающим потоком воздуха, темепература стекла снижается).
Следствие: влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных стеклах.

Пути борьбы:
1. Снизить влажность воздуха в салоне. Надо приоткрыть стекла дверей. На 2-3-5 см, этого хватит. Достаточно только передних стекол (но будет легкий сквознячок, не простудитесь!). Или только с одной стороны (особенно если не стоишь в пробке, а быстро едешь; но заднее стекло открывать надо в 2 раза шире, чем открыто переднее. Тогда в машине не будет сквозняка. Если вы в машине один - сделайте это со стеклами правой стороны (подразумеваю, что у Вас нормальный левый руль).
2. Увеличить темепературу воздуха в салоне. Теплый воздух может "вмещать в себя" больше влаги без попыток вывалить ее в конденсат. Надо включить печку.
3. Отобрать "лишнюю" влагу у воздуха. Надо включить кондиционер. На его охлажающем элементе влага будет конденсироваться и стекать наружу. Если вдруг кто-то не знает - кондиционер чудесно умеет работать вместе с печкой. Кондей сушит, печка греет, в салоне - оптимальная температура и влажность. Кондей - это вещь, одним словом.
4. Увеличить температуру стекол. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
5. Ускорить испарение со стекол образовавшегося конденсата. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.

Добавление ко всему, что связано с кондеем - кондей надо ставить на максимум охлаждения (включить рециркуляцию воздуха салона, чтобы сушить/греть только свой "внутренний воздух, а не уличный). И стекол в этом случае уже не открывать.
Добавление ко всему, что связано с воздухом из печки - производительность вентилятора (скорость) надо ставить сперва на максимум, а дальше - по потребностям.
Добавление ко всему, что связано с кондеем и печкой - не забывайте периодически чистить салонный фильтр. Даже при средненапряжной эксплуатации его следует пылесосить или продувать "изнутри наружу" раз в три месяца (как минимум). А если ездите по пыльным дорогам - то и чаще. Признаком забитости является как раз запотевание стекол в дождь при включенном обдуве стекол и еще - свист из печки на скорости "3" и выше. "Беличьему колесу" не хватает воздуха, притекющего штатным путем через фильтр и оно начинает сосать воздух через щелочки и дырочки. Вот этот воздух и свистит. И еще - если у вас есть кондиционер, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не снимайте салонный фильтр. Он должен быть вегда. Пыль, попадающая с воздухом на охладитель кондиционера на этом охладителе оседает особенно активно (охладитель почти всегда влажный, при исправном и включенном кондиционере) и вы сперва нанесете на охладитель слой почвы, а потом на этой почве вырастите грибы. Чистка же этого хозяйства - вещь муторная и дорогая (читайте информацию на автокондиционерных сайтах). А грязный охладитель при включении воняет несвежими носками...

Кстати, Вас, может быть, это удивит, но отрывание окон помогает бороться не только с запотеванием стекол, но и с изморозью на них. Холодный (ниже нуля) воздух с улицы всегда суше чем тот, который Вы выдыхаете. При вентиляции салона морозным воздухом стекла не будут обмерзать изнутри от Вашего дыхания. Поэтому, если стекла "заморожены", а ехать надо строчно - откройте окно и поезжайте. Когда печка нормально разогреется - закроете.

[ШОРТ]

Навесное оборудование

- Фильтр системы обдува
Если залезть под капот и снять пластиковый кожух, справа по ходу движения то можно обнаружить воздуховод без фильтра. На Пассат 88-93г.в. фильтр ставился только опционально. При этом там устанавливался другой корпус под этот фильтр. Штатного заменного элемента в з/ч не бывает. Правда третьи фирмы выпускали наборчик для установки фильтра на такой Пассат, как дополнительный "прибамбас". Помимо нового корпуса туда входил еще и специальный водоотражающий щиток.

- Установка фильтра вентиляции салона на Пассат B3
Изначально фильтра не было. Вместо фильтра стояла пластиковая сетка. Отъездив 2 сезона с импровизированным "фильтром" (кусок пароизоляции в 1 слой) и увидев, какого он цвета и ЧТО на нем осело, ездить без фильтра и дышать этой гадостью мне расхотелось. Вот что удалось выяснить Чтобы было куда поставить фильтрующий элемент, нужно сначала снять существующий заборник с сеткой и вместо него поставить корпус под фильтр (все это хозяйство находится под капотом в лотке возле лобового стекла, закрыто сверху пластиковым кожухом). Виды фильтров и корпусов (со слов сотрудника авторизованного центра VW, глазевшего в ЕТКА :-) на Пассаты B3 до 1994 года фильтры штатно не шли и ставились на заказ. Фильтры и корпуса поставляла фирма VOTEX; - на Пассаты B4 (и на В3 с 1994 года) фильтры ставились довольно часто. Корпуса производил сам VW, фильтры - VW и др. сторонние фирмы. По креплению на кузов оба типа корпусов - одинаковые. Они шире, чем заборник с сеткой, но там места хватает (все предусмотрено). У меня там в лотке стояла сирена от сигналки, поэтому пришлось повозиться. Иначе - проблем с местом не было бы вообще. А вот по типу (размерам и креплению) фильтрующих элементов к корпусу - эти корпуса различаются. * На старой модели фильтр. элемент - гофрированный, немного выгнут, как бы "горбиком", стоит в пластмассовой рамке, рамка четко защелкивается в корпус. * На новой модели элемент - тоже гофрированный, плоский, жесткой рамки не имеет, по длинным сторонам усилен вклеенными пластиковыми полосками, по коротким - в него втавляются дополнительно прилагаемые вставки-распорки. В корпус не защелкивается, а вставляется, уплотняясь по периметру своими краями с приклеенной поролоновой полоской. Визуально и на ощупь первый вариант фильтра и корпуса посолиднее и более добротный. Длина и ширина у 1го и 2го одинаковые, 1й немного больше по высоте. Насчет типа элемента - желательно выбрать такой, чтобы потом не пришлось долго искать замену. Элементы 1го и 2го типа разные. Сам я в процессе "изучения рынка", обнаружил, что фильтры 1го типа у нас в Литве можно купить либо на фирменном сервисе VW(VOTEX) - $21, либо у BOSCH - $20. Фильтры 2го типа можно купить подешевле. Они есть во многих местах, числятся как фильтры на Пассат B4, и стоят, например FRAM - $10. Так что, несмотря на неказистость, я выбрал второй тип, как на B4.
Установка: Выметается кисточкой или пылесосом весь мусор из лотка. Чтобы это не упало вниз в моторчик и не оказалось сразу же
на фильтре. Старая сетка снимается после вытаскивания (выдвигания) пластинок, стоящих под головками болтов. Сами болты крутить не нужно. Чтобы пластинки легче выдвигались, надо надавить сверху на сам корпус. Новый корпус одевается по такому же принципу и без проблем. Главное - получше придавить, чтобы он сел на место и задвинулись фикс. пластинки. В конце - неприятный сюрприз - пластиковое покрытие не садится на место, мешает угол корпуса фильтра. Без покрытия нельзя - это отражатель для стекающей с лобового стекла воды, закрывает фильтр и блок управления двигателя (ECU). Ставить внатяг - выгнется и вода по выемке будет затекать назад, под стекло (прямо на фильтр . Пришлось разрезать угол покрытия, все ровнеько встало, разрезанный угол заклеил прозрачным скотчем. Вид - ничего, зато все как надо. Результат: Как и ожидалось, вентилятор стал дуть немного слабее. Теперь положения 1-2-3-4: 1 - это как 0.5, 2 - как 1.5, 3 и 4 - по прежнему - турбо. Без фильтра пыли в салоне оседало много даже зимой. Теперь - пока чисто. От запахов выхлопных газов, конечно, не спасает (не противогаз :). Но от копоти дизелей, типа старых фур и автобусов - запросто. ИМХО, результат хороший.
Стоимость: Корпус (оба варианта стоят примерно одинаково) - $15. Фильтрующий элемент - $10-20.

автор Denis@PassatVariant-1.8RP

[ШОРТ]

Люк
- Механизм аварийного закрытия люка
На родных электрических люках есть аварийная механическая система закрытия. Делается так: снимается плафон освещения, под ним видно два винта по бокам - их надо открутить; снять накладку, которую они придерживали, опуская вниз ее передний край; там видно аварийный ВОРОТОК, который надо вынуть из гнезда и воткнуть его в гнездо механизма (там же) и крутить до полного закрытия люка. Потом возвратить и прикрутить все на место. Можно ездить сколько надо, а при возможности проверить исполнительный механизм.

- Ремонт электролюка.
Что понадобится для работы:
Из нестандартных инструментов - прямые (в смысле некривые) руки, Г-образный ключ Торкс (Торксовые головки не годятся), Т27 (типа "звёздочка", кто не знает), на два размера меньше чем для замены передних колодок, и шестигранный ключик на 4. Еще желателен помощник, можно взять неквалифицированного, системы "подержи-подай-принеси". 5 часов в запасе на случай непредвиденных трудностей, и бездна терпения. Работа не столько сложная, сколь муторная и опасная, ибо опасность заломать пластмассу никто не отменял.
В этом отчёте я буду ссылаться на номера с картинок из ЕТКА, любезно предоставленных Neplain@Vento, а также с распечаток этих же самых картинок из Autohaus VAG Halle(Saale), где был куплен вожделенный ремкомплект. Первая цифра - всегда для левой стороны люка, а в скобках для правой.

Начинаем с диагностики: Если люк не работает от электричества, но вручную ключиком открывается и закрывается - этот отчёт не для вас, ищите обрыв цепи или меняйте моторчик (замена мотора - процедура на 2 минуты).
Если люк хорошо поднимается, а опускается только одна сторона, а вторую приходится закрывать забивая ползун назад отвёрткой - это наш случай, тот самый пресловутый облом силуминового наконечника троса. При этом назад люк тоже не идёт - тоже только отвёрткой.
Если люк ещё работает, но в начале движения назад издаёт резкий щелчок, или вообще чуть тронувшись назад клинит, а вверх-вниз ходит нормально - это тоже чревато, рано или поздно у мотора хватит сил эту силуминку сломать. Эта причина облома предельно проста: в результате загрязнения и износа ползуна N12(29), лыжа N14(31) не стыкуется с нашей любимой силуминкой 26(8) (она должна влезть под характерный крюк наверху 26), или сначала подклинивает, а потом соскакивает на место со щелчком. Лыжа - этакое маленькое подпружиненное коромыслице, задним концом опирается о рамку люка, там на заднем конце надета цилиндрическая резинка - вот эта то резинка и слёживается, плюс наклон оси из за износа ползуна - вот и перекос… РЕШАЕТСЯ ПРОСТО. Можно не разбирать люк. Просто поднять его вверх и дотянуться пинцетом до лыжки - она на самом виду сзади. Можно одеть колечко потолще или просто наклеить циакрином (суперклеем) поверх него ещё одно - я просто отрезал кусок пхв изоляции от толстого провода.

КСТАТИ! ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА СИЛУМИНОК С ТРОСИКАМИ С ОБЕИХ СТОРОН - ЧУШЬ. Они НЕ изнашиваются, они ломаются от перегрузки при подклинивании люка всилу разных причин. Так что единственная профилактика ИСПРАВНОГО люка - чистка и смазка. Ну, если щёлкает - см выше.
Работу начинаем с разборки салона:
Снимаем пластиковую крышку мотора, отогнув резинку и сдвинув крышку назад. Снимаем пластиковую облицовку стоек. Средних - просто поддев края и сдёрнув с уплотнителей в дверных проёмах, а затем выдернув из стойки верх и середину, и опустив ниже прямо на ремнях, чтоб не мешались. Не заломайте маленькие закраинки на верхних концах (они цепляются за продолжения облицовок передней и задней стоек). Я одну заломал при сборке…
Передняя стойка - самая сложно снимаемая деталюха. Надо начинать сзади, аккуратно покачивая пистоны в продольной плоскости (если не получается - в поперечной). Отстегнув горизонтальные части, попытайтесь сдвинуть накладки вверх по стойке, выдвинув их из пистонов. Пистоны потом выковыривайте поштучно, покачивая продольно.
Задняя стойка и крыша:
От средней начинаем, и отстёгиваем пистоны верха задних боковых накладок. Сколько легко отходит - отстёгиваем, лишь бы ослабить прижим потолочной обивки. Снимать задние накладки не стоит и разбирать кронштейны полки тоже. Просто потом выдвинем потолок вперед и вынесем в заднюю дверь. (Вентоводы, вам повезло меньше, берегите обивку, она легко ломается и мнётся. Как вынимать- предлагаю аккуратно перегибать и выносить в боковую дверь венты. )
Снимаем среднюю заднюю потолочную перекладину и выдёргиваем ее концы из под обивки задних стоек (там три или четыре лёгких пистона в центре). Отвинчиваем потолочные ручки, солнцезащитные козырьки и их кронштейны, выковыриваем плафоны и снимаем разъёмы кнопок и плафонов, снимаем со стекла зеркало заднего вида в сборе (повернув пятак основания прямо у стекла на 120 градусов в любую сторону), опускаем спинки сидений в горизонталь чтоб не помять потолок, и сдёргиваем резиновую серую окантовку вокруг люка - она типа дверного уплотнителя, просто стаскивается с края. Потолок упал? Выдвигаем потолок вперед, из под задних накладок, и выносим его назад через багажник в безопасное место, где на него никто не наступит :-). Собираем все выпавшие резинки, бархотки и т.п. всё что было приклеено и отвалилось. Может у вас ничего и не отпадёт.
По возможности, поднимаем люк в положение "открыт вверх". Можно вручную. Отвинчиваем 2 винта моторчика люка и снимаем его, отключив разъём и аккуратно покачивая вынув шестеренчатую голову из отверстия. Осторожно, при установке на место потом не сорвите кресты (Филлипс по нашему) - винтики мягкие.
Снимаем все 4 трубочки, и отвинчиваем множество болтиков по периметру люка (сиденья для удобства пока можно поднять). Выдвигаем люк вперед и вниз и вынимаем назад через багажник - осторожно, он неожиданно тяжёл. Кладём мордой вниз и ключиком торкс 27 отвинчиваем стекло. Не стесняйтесь попадая г-образным ключиком в винты, отгибайте края мешающей пластмассы. Винты и накладки вынуть, стекло спрятать.

Шестигранным ключиком, по моему, на 4, вывинчиваем потайные винты крепления задних заглушек рельсов люка 36 и снимаем их. Несколько операций дальше производим , кажется , именно в таком порядке, но могу ошибиться, так что смотрите сами по месту (по моему можно в произвольном порядке).
Сдёргиваем с деталек 1 и 20 назад поперечную перекладину (она на них защёлкивается) и снимаем её. Отвинчиваем четыре винтика крепления нижней непрозрачной крышки люка, вынимаем её и её направляющие. Не проверните футорки этих винтиков в крышке при установке - хилые они. Мне одну пришлось суперклеить при сборке. Держится.
Вынимаем, отстегнув от пружинных треугольных захватов (на задней части рельсов) задние части тросиков с треугольными металлопластиковыми хвостовиками. Не потеряйте бархотки/прокладки (прикрепила и забыла), если они ещё там.
Теперь можно по очереди выдвигать все остальные деталюхи из рельсов назад. Ну, что, убедились, что сломалась силуминка N26? Отлично.
Снимаем с оси 27 на детальке 26 стопорное колечко 22, выдавливаем ось 27, меняем деталь 26 и вдавливаем новую(или старую) ось, при помощи пассатижей с широким зевом, подложив гайку подходящего размера с обратной стороны - стараясь не повредить пластиковые обкладки ушек оси на 26. Одеваем стопорную шайбочку 22. Ну и всё, можно собирать. Как в таких случаях говорят - в обратном порядке.
Чистим тщательно все деталюхи, рельсы внутри промываем, всё тщательно смазываем консистентной смазкой. Да хоть Литолом. А лучше какой-нибудь густой силиконовой. И задвигаем всё вместе с новой 26 деталью на место. При сборке продеваем детальки на рельсы по очереди, особенно внимательно последние - 29(12) с лыжей 31(14), удерживая длиннохвостую пружину 32(13) в её гнезде на заднем конце 29(12) детали, и вдев лыжу 31(14) под крюк 26(8). И в таком трудном положении вдвигать потихохоньку. Немного сноровки - и всё на месте. Сами волосатые тросики не смазываем. Собираем механизм люка, продвинув тяги в положение "люк открыт вверх" и наживляем стеклянную крышку, не затягивая пока что торксы.
Вносим люк в машину, центруем, привинчиваем, начиная затягивать болты с середины спереди. НЕ ЗАБЫВАЕМ НАДЕТЬ ТРУБОЧКИ! Можно в них дунуть для пробы проходимости. Если запор - прочищаем длинной проволокой. Проверяем, не осталось ли в отверстиях кузова невынутых пистонов, за исключением нижних на передних стойках. Подклеиваем выломанные части гнёзд пистонов на обивках стоек. Вставляем в них пистоны по очереди, непосредственно перед забиванием. Вносим и продеваем потолок под пластик задних стоек.
Начиная от середины задней части проёма люка, как и былО, начинаем надевать резинометаллическую окантовку проёма. Особое внимание центровке потолка "перед-зад". Забиваем резинку на место кулаком - продевая в соответствующий резиновый кармашек обивку, и повторяя попытки до тех пор, пока концы резины не сойдутся "в ноль". Для этого особое внимание уделяем углам. Справились с вышеперечисленным - уже круто. Вы просто перцы!
Начинаем пристёгивать обивки стоек. Сначала продеваем и пристёгиваем заднюю поперечину, потом могучим кулачком забиваем на место пистоны в крышу, следя за тем, что "кривые" пистоны вставлены с нужной стороны и входят в крышу под правильными углами. Теперь передние стойки. Вдвигаем их в нижние пистоны, вставляем и забиваем верхние. Одеваем средние, осаживая края по резине. Помним про уже упоминавшиеся закраинки на верхних концах. Привинчиваем козырьки и ручки, следя за тем, насколько хорошо раскреплен потолок.
Теперь самое важное: две регулировки.
Первая - регулируем положение шестерни мотора относительно волосатых тросов. Не привинчивая мотор забиваем отвёрткой ползуны в положение "люк открыт вверх до предела", а потом отодвигаем их той же отвёрткой назад "на 1 зуб" (шаг зуба смотрим на обрывке старого троса - шестерёнка работает как раз по самому тросику).
Подключаем разъём мотора и кнопок, проверяем что мотор остался в положении "люк вверх" и вставляем мотор на место, стараясь не стронуть тросики и не провернуть шестерню. Привинчиваем мотор не сильно затягивая. Нажимаем в положение "люк закрыт". По очереди приподнимаем углы люка пальцами до нужного уровня и затягиваем торксы. Вот и вся регулировка по высоте.
Теперь пробуем открыть вверх. Если люк злобно клацает в конце цикла при открытии вверх - значит сдвиг "на зуб назад" не получился или его не хватило. Лечится так: вынуть мотор и продвинуть ползуны ещё на зуб назад с той стороны где клацает. Собираем, проверяем. Не клацает? А щель в полузакрытом (почти закрытом) положении примерно равномерна по ширине? Оч хорошо! Теперь сдвигаем его назад. Не щёлкает, не перекашивается, не клинит? Ну и слава Богу! Если всё таки клинит или неравномерно идёт - ну не любит он вас - опять снимай мотор и передвигай ползуны туды или сюды.
После всего этого проверяем и если надо корректируем уровень люка по высоте, отвинтив и вновь затянув торксы. Окончательно затягиваем винты мотора. Вставляем на место крышки, плафон с кнопками (у кого одна ручка - ж…, ой, то есть плафон с ручкой). Сборка закончена.

Ну и наслаждаемся люком и его работой. Я подсоединил его к свободному каналу сигналки (к тому который на закрытие багажника и для дополнительных устройств) и к закрывашке дверей (к тому проводу активаторов на который приходит + при закрытии дверей - тот провод на который подаёт + потолочная кнопка). Теперь из верхнего положения он полуприкрывается сам при постановке на охрану, оставляя щель для вентиляции салона по жаре (и не даёт возможность запузырить туда окурок), а из положения сдвиг назад - можно закрыть после постановки на охрану долгим нажатием на дополнительную кнопку брелка - посмотрите инструкцию к своей сигналке, или съездите к установщикам, держу пари, такая функция на вашей сигналке тоже есть, и стоит её задействовать, ибо это очень удобно.(кто из вас, пока люк работал, не обнаруживал выйдя из машины, что он открыт настежь, а? Включать зажигание, лезть в салон чтоб закрыть его - теперь это всё лишнее).
В общем, удачи всем, и если я вас не напугал - дерзайте, чините сами. А если испугал достаточно - ищите рукастый сервис, после которого потолок не будет дребездеть и парусить. Но по нашей влажной жаре результат ремонта в любом случае того стоит.

P.S. По поводу ремкомплекта люка: Ремкомплект понятие в данном контексте не совсем корректное. Просто покупается деталь, которая сломалась, а в комплекте к ней идёт её новая ось и стопорная шайбочка. Я поставил старые, притёртые уже.
Ломается как правило одна и та же деталь - этакий волосатый тросик с силуминовой деталюхой сложной формы на конце. (эти деталюхи видно при работе люка если голову поднять - они ездят).
Номера деталей для лев и прав, для пассата и гольфа разные. Пассат и Коррада - кажется одинаковые. Смотрите сами в ЕТКА.
Заказать можно в любом магазине запчастей ФВ и иномарок. Стоят от 35 до 50$. Если в Питере - дешевле всего магазин Атлант на Ленсовета 20. Там 36$ под заказ за неделю. "Иноземец" на Школьной - 40$. На Евроавто 45-50$. Мне привезли из Германии, с чёрной крашеной силуминкой, за 36 евро.

автор Alex VW G3

[ШОРТ]

Двери / замки

- Как снять молдинг на кузове?
В принципе, разобравшись с молдингом, если заранее перед снятием молдинга знать его устройство, можно все демонтировать безболезненно, не поломав пистоны, и использовать их еще раз. Для этого всего-то нужно снять обивку двери (или подлезть к пистону изнутри крыла) и, сжав пасатижами его усики, выдавить его. А если уж Вы их выдрали, то:
1) Усики целы, но потеряли упругость. Надо вставить между ними и средней пластинкой, разделяющей их, нечто (кусочек резины, проводов с изоляцией, спички и т. п.), чтобы они лучше расходились. Этот пистон готов к работе.
2) Один или оба уса отломились. Тут самое интересное. Пистоны ездят по молдингу наподобие салазок. Просто так их отодрать нельзя - поломаешь. Делается такой трюк. Около одного из пистонов на молдинге надо подрезать лезвием на ОБОИХ “рельсах”, по которым ездит пистон, внешние кромки там, где у пистона “лапки”, которыми он держится за молдинг (пистон держитс четырьмя выступами, направленными внутрь, на внешних выступах “салазок”). Подвести одну пару лапок к паре срезов и снять. Подвести вторую - аналогично. И так со всеми пистонами, которые нужно снять. Пистоны ездят по чистому изнутри молдингу довольно свободно, правда там есть несколько выступов, мешающих их движению, но они не функциональны и подлежат удалению посредством срезания. Молдинг равняется руками, внутри него заштампован алюминиевый гибкий профиль. Дальше надо идти в магазин - покупать жигулевские позорные пистоны (20 коп./шт.). Особые. В “Самарах” ими крепится облицовка двери багажника. Они представляют собой нечто вроде пластикового дюбеля, 7-8 мм в диаметре, со шляпкой, к которому дается этакий пластиковый же гвоздик со здоровой шляпкой, который, по замыслу Каданникова, должен вставлятьс в отверстие дюбеля и увеличивать его диаметр внутри отверстия. Так вот этот-то гвоздик и следует выкинуть. Берем VW-пистон и отламываем\откусываем\отпиливам остатки усиков и разделительную пластину. Получаем таким образом одни “салазки”. В них по центру просверливаем отверстие по диаметру “дюбеля”. Можно прожечь раскаленным гвоздем. Сам дюбель разрезан вдоль пополам, держит половинки только шляпка в двух местах. Вот одно из этих мест разрезаем, чтобы половинки лучше расходились. Затем подбираем шуруп. Такой, чтобы он, ввинчиваясь в дюбель, надежно клинил его в отверстии двери. Повторятся перечисленные операции соответствующее количество раз. Длина дюбеля позволяет его ставить как на концевой (плоский), так и на средний, глубокий (в передней двери, например, их четыре) пистон. Если же у пистонов поломаны лапки, которыми они держатся за молдинг, ничего не попишешь - надо покупать новые на пл. Борьбы (с предварительным звонком 281-3075). Новые и восстановленные согласно п.1 пистоны прикрепляются к молдингу, пистоны с дюбелями суютс в карман. Идете к машине и прикрепляете на соответствующие места пистоны с дюбелями. Возможно, придется перепробовать несколько разных по диаметру шурупов. Когда они все прикреплены, ставите молдинг, легким (ЛЕГКИМ!) ударом кулака загоняя на место пистоны без дюбелей и нажатием прищелкива молдинг к таковым с дюбелями. N.B. ОЧЕНЬ ВАЖНО ТОЧНО ПО ВЫСОТЕ УСАЖИВАТЬ МОЛДИНГ НА ПИСТОНЫ С ДЮБЕЛЯМИ, ИНАЧЕ МОЖНО ПОЛОМАТЬ ЛАПКИ!!! Естественно, молдинг и дверь должны быть чистые, т. к. молдинг присасывается почти герметично. Первая часть занимает около часа (молдинг передней двери). Вторая может затянуться на всю ночь...

- Проверяйте личинки замков
В повседневной жизни как-то забываешь про личинки замков дверей и багажника. Вроде ими и не пользуешься. Меж тем однажды может сесть батарейка в пульте, или ЦЗ откажет, аккумулятор может сесть опять же. Понадобится ключ. А личинки закисли... Жалко стекла. И наоборот, если Вы постоянно открываете машину ключом, через какое-то время это сможет сделать любой пионэр и без ключа. Раньше все мои русские машины страдали от этого, а с ФВ я как-то расслабился. И тут случайно обнаружил, что замок багажника помимо родного ключа открывается еще и другим ключом, отверткой, ногтем... Несмотря на постоянное промывание WD40, туда набилось полно соли и наборные рамочки, контактирующие с бугорками и выточками ключа, встали в постоянно открытое положение и так закисли. В результате замок можно запереть и открыть чем угодно. Разобрал замок, вынул личинку, выдавил каждую рамочку и почистил. Собрал, поставил, теперь замок посылает всех, кроме ключа, далеко и надолго. Это особенно важно по отношению к задним личинкам, которые забрасываются грязью сильнее всего. Постоянно пользуясь ключом, можно этого в обычной жизни не замечать. Не поленитесь обойти вокруг машины и проверить все личинки отверткой. Однако при сборке-разборке рамочки могут выскочить (они выталкиваются пружинками) и перепутаться. Если не восстановить их последовательность, личинка навсегда останется в запертом состоянии. Тут все довольно просто. Вынимаем личинку из замка. В нее вставляем ключ. При вставленном ключе торчащие окончания рамок с обеих сторон должны прятаться заподлицо, внутрь личинки. Те, которые останутся торчать - перепутаны местами. Меняем их, пока все не будут прятаться. В принципе 3-4 рамки можно удалить, если он! и деформированы или не удается подобрать их положение.

- Перестали открываться ручки дверей
Там всё регулируется! С торца двери надо отвернуть винт, он там такой один под крест. Сдвинуть всю ручку вперёд и аккуратно вынуть из двери. Станет видно пластиковый винт с полукруглой головкой. При открывании двери он давит на планку замка. Если все силуминовые детали целые, этим винтом регулируется момент открывания. Если винт окажется короткий, то можно посставить винт М4. Я у себя так и сделал. На головку винта желательно одеть какой нибудь пластиковый колпачок.


- Про замерзание замков
Не секрет, что многие владельцы этих аппаратов мучаются с замками дверей в морозы. Наиболее часто случается следующее - двери открываются, но не фиксируются в закрытом положении. Приходится подвязывать веревочкой и ждать, пока машина прогреется. Такое случается обычно при внезапном морозе после сырой слякотной погоды.

В качестве профилактики помогает следующее:
1. Снять и выбросить пластмассовые защитные коробочки, в которых скапливается вода.
2. Разобрать замки, прочистить, смазать моторной синтетикой или силиконовой смазкой.

Но кардинально проблемы это не решает. Что делать, если дверь не фиксируется в закрытом положении? Открываем дверь и смотрим с торца на замок. На его части, обращенной наружу видим маленький рычажок, очень похожий на рычажок блокировкм открытия задних дверей изнутри (для детей). В замерзшем состоянии он не до конца опускается вниз, и дверь не фиксируется. Опускаем его пальцем - дверь закрывется!


- Лечим провисание водительской двери на Passat В3
Шарниры двери состоят из двух половинок, одна из которых приварена к кузову автомобиля, а вторая крепится к двери. Штифт закреплён в съёмной половине шарнира с помощью двух шайб сверху и снизу петли, а в ответной половине шарнира удерживается стопорным винтом.
Лечение провисания: Откручиваем стопорные болты шарниров, откручиваем болт крепления к двери первого шарнира, допустим верхнего и снимаем половинку петли со штифтом. Чистим, мажем и ... поворачиваем штифт в петле относительно прежнего положения на 90 градусов выбирая зазор в паре петля-штифт.
Собираем петлю в обратной последовательности, повторяем операцию со второй петлёй. Заодно для коррекции положения двери в проёме можно подложить под петлю пластинку аллюминия. У меня подкладка пластины 1 мм толщиной под нижний шарнир дала поддъём края двери на 5 мм.
После "лифтинга" дверей необходима настройка положения стопорных болтов замков. Вся операция занимает не более 15 мин на дверь и машина вновь порадует Вас мягким и приятным звуком захлопывания двери.

[ШОРТ]

Кузов / бампера

- Как подкрасить сколы краски?
Комплект краска + лак. Продаются обычно за 300-350 рублей. В общем всё просто - это стандартная краска VW для замазывания сколов. В результате обработки с 2-3 метров _ничего_ не видно. В комплект входят: 9 гр. краски + 9 гр. лака. Почти вся в наличии. Код краски (именно Код!) можно посмотреть в багажнике (или где-то ещё), где приклеена бумажка с типом мотора, комплектацией и т.д. Краска - 4 буквы/цифры во втором ряду, первая буква "L" (~lakering)

Применяется так:
- берете булавку и подковыриваете вспучивающиеся края - они все равно "не жильцы"
- очищаете сколы от ржавчины, там прилагается кисточка
- красите
- ждете минут 10-20
- если надо повторяете еще 2-3 раза
- потом лаком

- Какие пистоны подходят на VW?
На Passat B3
1) Пистоны крепления обивки двери багажника Variant: подходят как родные пистоны крепления обшивки от ВАЗ 08-09 с гвоздиком
2) Пистоны крепления молдинга дверей: подходят пистоны крепления обшивки дверей от Газели такие мелкой елочкой. Есть два варианта
установки: а) вытащить из двери футорку родного пистона, тогда Газельный встает без проблем. б) обрезать елочку пистона под размер его
головки, тогда пистон нормально входит в родную футорку. (Требуется некоторый экспириенс -- надо потренироваться).

автор Dima Osipov

- Как выбирать железо? (крыло)
Во-первых: брать надо крыло только б/у, потому как оно оригинальное (ну, если есть деньги на новое оригинальное, 80$, то вообще конечно замечательно). Брать новую Италию, Тайвань, итп КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, это деньги на ветер. Покраска любого качества пропустит "цветение" с этого крыла уже через полгода, потеряешь на перекраске гораздо больше сэкономленого поначалу на "железе". Во-вторых: б/у "железо" ОЧЕНЬ часто бывает УЖЕ меняным и неродным, хотя визуально вроде ок, покрашено, итп. Два основных признака, для выбора б/у крыла: 1 - внутри (в полости) оно не должно "просвечивать" сквозь напыл покраски чернотой ("неродное" железо всегда поставляется "черным"), а должно быть изнутри БЕЛОВАТО-СЕРОЕ (загрунтованое), также "родное" крыло НЕ ДОЛЖНО иметь признаков зацветания (и тем более ржавчины)в своей нижней части (в месте стыка с порогом и крепежом под брызговик).
Проверено на горьком опыте, на разборках в 90% пытаются впарить "левое" железо, а денег просят как за родное (50-60$ за крыло), причем уверяют, что "они не первый год машины разбирают" и "именно это железо точно родное". Так что, если машина для себя, а не на продажу, придется попыхтеть в поисках реально ХОРОШЕГО железа.

- Какую морду (лыжу) покупать на Пассат B3?
"Лыжу" надо полупать только б/у ОРИГИНАЛ! Обязательно смотреть клейма VAG. Любую другую ставить не рекомендуется, потому что если она и встанет ровно (что маловероятно), то летом ее так изогнет от нагрева, что зазоры по 1.5 см у фар станут нормой.

[ШОРТ]

Диски и шины.

- Какое давление должно быть в шинах?
В родной немецкой инструкции по Пассатам которая входит в комплект при продаже и вычитал следующее:
На Пассат B3 Вариант давление в шинах (во всех) - 2.4
При полной загрузке - перед 2.8, зад - 3.2

- Какую резину можно ставить на автомобили VW?
Стандартные размеры - 185/65 R14, 195/60 R14, 195/55 R15 и 205/50 R15(многие считают что 205/50 R15 слишком низкопрофильная резина. Грыжи выскакивают одна за другой.).
Можно ставить 195/65 R14 (выше на один сантиметр). На Пассаты B3 и B4 ставятся колеса с размером до 205/60 R15 ( 195/65 R15 не стявятся - это уже опыт).


- Какие колесные диски подходят на пассат?
На автомобили Пассат B3 рекомендуютя диски: 6J x 14 ET 38 и 6J x 15 ET 38.
Диски 7JХ15 ET 38 так же нормально встают вместо рекомендованных 6J

[ШОРТ]

Салон

- Снятие чехла на заднем сидении
Пассат RP, 89 года, седан. После 15 лет экплуатации родной серый цвет изменился на серо-буро-малиновый. Попытки чистить химией ни к чему, кроме небольших светлых пятен, не привели . Последней каплей стал момент, когда любимая собака, не выдержав длительной поедки, (пардон) обрыгала сидение... После этого было принято волевое решение снимать и стирать...

Инструменты: шестигранники на 5 и на 9, крестообразная отвертка, отверка с плоским жалом, для берегущих руки - плоскогубцы.

Снятие:
1) Отгибаем низ спинки и шестигранником на 9 откручиваем болты крепления петли к кузову. по одному с каждой стороны.
2) Отстегиваем спинку сидения (верхние рычажки) и снимаем.
3) Шестигранником на 5 откручиваем болты крепления петли к спинке. Петли вынимаем и кладем на полочку под стекло.
4) Крестообразной отверкой окручиваем саморезы пластикого кожуха, под которым прячется замок (по 4 с каждой стороны). Кладем на полочку.
5) Аккуратно (можно помогать плоской отверткой) снимаем с металлического каркаса края чехла. Здесь м.б. засада - чехол заправлен под замок и вытягивать надо особливо бережно, чтобы не порвать.
6) После этого, по очереди, поворачивая вдоль оси, отстегиваем металлические растяжки под чехлом по всей спинке, можно помогать плоскогубцами. Откладываем снятый чехол.
7) Откидываем сидение и наблюдаем кучу интересных вещей, а также слой пыли и грязи под ним.
8) Как описано в пп 5) и 6) снимаем чехол с сидения.
9) Тащим чехлы домой и замачиваем на пару часов ванной. из-за металлических растяжек, снимать которые имхо муторное дело стиралка отпадает... после этого стираем и сушим.
10) Пока чехлы отмокают и/или сушатся, можно убрать под сидением, снять коврик багажника (там три пластиковые гайки) и помыть его нормально под шлангом, починить замок на спинке (у меня слетела пружинка с левой стороны)

Установка:
1) Пристегиваем все металлические растяжки на сидение (паралон), начиная от середины. расправляем ткань
2) Натягиваем чехол на металлический каркас сидения, для этого, подгибая край чехла, насаживаем резинку (вот не знаю, как называется правильно :)) на металлический край сидения. плоской отверткой помогаем запихивать.
3) Аналогично делаем на снятой спинке. Прикручиваем петли и пластиковые кожухи на замки
4) Водворив спинку на место (можно ее пристегнуть для удобства) прикручиваем петли к кузову
5) открываем пиво, закуриваем, садимся на чистое (как будто только с конвейера) сидение и балдеем.

- Установка подогрева сидений
Итак исходные данные: Пассат В3 88 года, подогрев сидений от таза 2110 (подарены, хотя ИМХО сделаны довольно грамотно - провод в тряпочном чехле). Сам подогрев в комплекте включает в себя 2 сидухи, 2 спинки, набор проводов, кнопка и релюха. Дополнительно был куплен для регулировки температуры переменное сопротивление- точнее регулятор накала салонного освещения от копейки, что позволяет довольно плавно регулировать нагрев от чуть теплого до горячего. Этот регулятор представляет из себя проволоку в виде пружины по которой бегает контакт от крутилки, провод толстый, корпус керамический, да и на копье он регулирует не одну лампочку, а все лампочки в салоне разом по яркости, да и вставлен он явно с огромным запасом.
Всю инсталляцию провел в гараже сам, заняло это около 3 часов с разборкой части салона, кнопки были установлены в углубление для кассет рядом с ручником (раньше помещалось 6 кассет, теперь 4, встают кнопки прекрасно как родные), сама тряпочная основа стежками пока пришита к сидухам под чехлами (стежками пришита потому, что не внушает мне все таки доверия качество отечественных изделий, а под чехлами не видно, если что легко снять для ремонта). Проводка вся необходимая была в комплекте, стоимость комплекта порядка 1200 руб. регулятор от копейки 30 руб.
Силовой провод до релюхи притащен от аккумулятора, вся остальная запитка взята от кнопки обогрева заднего стекла, провода проложены под бородой.

[ШОРТ]

Мы тут постоянно спорим и пытаемся выяснить чем отличаются комплектации Cl, GL и GT

кому не сложно, переведите плиз

[Drive-lover]

У меня есть английский вариант каталога за 1990 год практически такой же, сейчас переведу и выложу




седан



это все стандартная комплектация. По заказу может быть установлено много еще чего. Поэтому вполне может быть СL c задними подголовниками, кондиционером, шторкой багажного отделения и с регулировкой высоты водительского кресла. Подробнее о заводской комплектации вашего автомобиля можно узнать из наклейки в багажнике.

[ШОРТ]

о, зачотно, чеж раньше то не выкладывал))) спасибо

[Alekseich]

Вить, по поводу давления в шинах....
Сфоткай и выложи мне первоисточник! ИМХО ГОН конкретный!!! Это зверская перекачка шин!!!

Нормальное давление при типоразмере 185-65-14 2.1 бар, во всех колесах!!!
У меня сохранилась в бардачке наклейка, ВАГ-овская сфоткаю выложу!

[Ewik]

Alekseich (Feb 2 2007, 22:29) писал:

Вить, по поводу давления в шинах....
Сфоткай и выложи мне первоисточник! ИМХО ГОН конкретный!!! Это зверская перекачка шин!!!

Нормальное давление при типоразмере 185-65-14 2.1 бар, во всех колесах!!!
У меня сохранилась в бардачке наклейка, ВАГ-овская сфоткаю выложу!

Могу сфоткать свою. У меня: Без нагрузки 2,1 во всех. При полной нагрузке перед 2,4, зад 2,7. Это данные для седана при типоразмере 185/65/r14!

Сообщение отредактировал Ewik: 02 Февраль 2007 - 22:34

[Hedgehog]

Огроменное спасибо, мужики...очень ценная информация...искренне благодарен.

[SKIF]

Как купил машину померял давление во всех колёсах 2.2 , решил, что это лишку и стравил до 1.8 наивно полагая, что будет помягче на ямах. Мягче не стало, а колёса выглядят как спущенные. Накачал до 2.0 и то мало.

[Zhmach]

Хм, странно...У меня вроде GL, а однако есть и тахометр, и галогенки в бампере...В остальном всё как у GL.

[Серый.]

Тоже глянул сравнение пасиков.про тахометр типа он тока на GT ставился.странно..у меня правда есть все!американец.

[RomanVaretsa]

ШОРТ (7.3.2006, 0:43) писал:

Двери / замки

- Как снять молдинг на кузове?


Но кардинально проблемы это не решает. Что делать, если дверь не фиксируется в закрытом положении? Открываем дверь и смотрим с торца на замок. На его части, обращенной наружу видим маленький рычажок, очень похожий на рычажок блокировкм открытия задних дверей изнутри (для детей). В замерзшем состоянии он не до конца опускается вниз, и дверь не фиксируется. Опускаем его пальцем - дверь закрывется!

У меня нет такого рычажка, может модификация другая. Что делать в этом случае?

[Quattro]

Что то ничего не сказано про покраску бамперов...

[Aleхander]

Quattro (20.1.2008, 11:54) писал:

Что то ничего не сказано про покраску бамперов...

Согласен!! Тоже интересно. Часто вижу облезлые пампера. Есть секреты при покраске?

[Lord_Nikon]

Доброго времени суток.
Вопрос: - на задней левой двери, из-под пластика выскочила резинка уплотнителя. Думал попробовать "запихнуть" отверткой, но можно просто порвать резинку.. решил снять пластиковую панель =) а она по всей верхней части дверного проема в салоне. нашел только один шуруп, открутил, но снять так и не получилось... тянуть сильно не хотел, боюсь сломать и потом еще одну проблему решать не охота...
Подскажите, как грамотно заправить резинку?!
Как ни странно сейчас дожди, но слава богу, воды в салоне нет. Но эта резинка висит сверху и конкретно мешает.

Заранее спасибо.
Если будет нужно могу позже сфоткать.
Не нашел поиском, если что - извиняюсь.