Сообщений в теме: 57

[ШОРТ]

Обзор приборок Пассатов В3/В4
На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
1. (88-93г.) С аналоговыми часами
2. (88-96г.) С тахометром и электронными часами
3. (88-96г.) С тахометром и маршрутным компьютером (МФА)

Для приборок без МФА характерны следующие разновидности:
1. (88-90г.)
- Основная печатная плата гибкая. Вся электроника приборов внутри корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал на тахометр берётся с катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
2. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная плата жёсткая. Вся электроника распаяна на этой плате.
- сигнал на тахометр берётся с ECU (блока управления двигателем).
- индикация поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- для индикации падения уровня ОЖ используется схема внутри приборки.
3. (с 96г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).

Дополнение различий для приборок с мФА:
1. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- на приборке стоит вакуумметр и к нему идет трубка от впускного коллектора.
- стоит датчик скорости (Холла) в приборке (прикручен к спидометру).
- данные о расходе берутся из информации об оборотах двигателя, разряжении во впускном трубопроводе (чем больше нагрузка на двигатель, тем меньше разряжение и тем выше расход топлива), учитывая пройденный путь с датчика скорости
2. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).
3. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр отсутствует
- данные расходе берутся с ECU, учитывая пройденный путь с датчика скорости.
4. (с 96г.)

Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно менять каждый прибор отдельно. В случае выхода из строя одного прибора остальные продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, что вся электрическая схема смонтирована на одной печатной плате, в которой от вибраций возникают трещины, которые очень трудно найти. Как правило это выражается в отключении всех приборов и зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 93г.) с МФА отличаются неточностью в показании расхода топлива.
- Для каждого типа двигателя МФА имеет свою программу вычисления расхода топлива. Поэтому установленная приборка рассчитанная на другой двигатель будет завышать/занижать реальный расход топлива
- На механическом спидометре (88-90) пробег легко скручивается без снятия стрелки. Стрелка дрожит сильнее чем на мех. спидометре более позднего типа (стрелки на этих спидометрах более инерционны, а пробег без снятия циферблата и стрелки быстро не скрутить)

Взаимозаменяемость:
1. Все приборки по разъёмам и по конструкиву идентичны. В случае, если в разъёме к приборке нехватает каких либо проводов, они легко туда добавляются, переставляются и вынимаются (проще всего взять жгут от приборки на разборке или можно использовать лишние провода из собственного жгута).
2. Внутри одного типа приборки взаимозаменяемы без переделок электрики (следует помнить, что приборка для двигателя VR6 может неправильно показывать обороты двигателяна для 4-х цилиндровых двигателей и наоборот. Ещё касательно двигателя PG: вакуумметр приборки для него может мерять не только разряжение, но и давление. Установленная приборка с МФА рассчитанная на этот двигатель сильно занижает расход на остальных двигателях при движении без нагрузки)
3. Без каких бы то ни было проблем можно ставить вместо приборки с часами приборку с тахометром (опять же внутри одного типа).
4. Для установки приборки с электронным спидометром вместо механического требуется:
- установить датчик скорости на КПП
- провести проводку от датчика до блока реле и добавить провод в жгут до приборки
5. Для установки вместо приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать провод индикации поворотников, либо вообще вытащить соответствующий светодиод (обязательно! иначе может выйти из строя из-за перегрева реле поворотов, через которое постоянно будет течь ток).
- проложить провод для тахометра от "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, то до контактов катушки можно добраться сняв защитную крышку под разъёмом (если смотреть на катушку стоя перед автомобилем, то нужный из двух контактов - слева). Если этого не делать - тахометр просто работать не будет (без последствий, сигнал с ECU по параметрам неподходит для такого тахометра)
- будет отсутствовать индикация падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё отлично работает сразу без переделок.

© VWTS

[ШОРТ]

Замена лампочки в щитке приборов
Дело муторное, особенно если это делать в первый раз.
1. Снять пластмаску закрывающую панель приборов. Крепится на 2х саморезах в верхней части углубления под приборную панель, снизу на защелках.
2. Отвернуть винты крепления приборки - 2шт по бокам справа и слева. Крепления снизу - ролики (или что-то вроде) заходящие в паз.
3. Вытягивать приборку за верхнюю часть, повернув предварительно на себя. (по инструкции при этом должен быть снят руль, но этого никто не делает, предпочитая акробатические трюки с вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки не забудь отсоединить разъем с задней стороны приборки ( кажется 24 контакта ,для снятия сжать с боков, рекомедую подлезать рукой из пространства, где находится блок предохранителей).
4. Отвернуть 2 винта крепления стекла приборки и снять стекло.
5. Лампочки втыкаются на разъемах и скрепляются вместе пласмассовыми блоками - тут все очень просто.
Собирается в обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают при сборке. Не забывайте про трос спидометра - нужно проверь работоспособность до того как все будет собрано.
Для того чтобы трос спидометра встал на свое место достаточно из подкапотного пространства (из лотка для воды)оттянуть его (он на пружине) и резко отпустить. Если спидометр не заработал повторить процедуру до необходимого результата.

[ШОРТ]

На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.
Это самая "дежурная" неисправность. Там стоит стабилизатор на 10V который контролирует эти датчики. Элемент этот обозначается TCA700Y. Только он, как правило, не при чем. Проблема на 99,9% в том разъемчике, в который он воткнут. От вибрации платы внутри приборного щитка в пайке ног этого разъема образуются трещины. Если знать за какой конец брать паяльник :), все лечение займет 3 минуты и состоит в пропайке этих ног и чистке ног TCA700Y.

[ШОРТ]

Тест MFA (бортового комьпьютера)
Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"

[ШОРТ]

Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.

Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.

Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки на Пассат 9А 90 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
1. 013
Код прошивки MFA. Зависит от типа двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
2. time 1 Country Code, 1 - All countries
Это условный код страны. Константа.
3. (l/100 km) 920
Коэффициент пересчета для спидометра. Константа.
4. (km) 7418
Верхний предел в об/мин. (отсечка топлива).Константа
5. (km/h) 1175
Нижний предел в об/мин (отсечка при торможении).Константа.
6. темп. охл. жидк 256
Давление в впускном коллекторе при отсечке топлива при торможении двигателем. Конкретная величина значения не имеет. Может быть любое число, лишь бы оно было )
7. темп. воздуха горят все сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе двигателя на XX
1. 2109
Контрольная сумма. Величина интереса не представляет.
2. time 1009
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше - избыточное давление. Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет "атмосферу".
3. (km/h) 0 900 Tachometer
Обороты двигател
4. (l/100 km) 0,0 2,4 Расход топлива
Мгновенный расход топлива. Вычислятся самим MFA, исходя из показаний датчиков.
5. (km) 29
Сигнал с датчика скорости. Показание должно увеличиваться с увеличением скорости авто.
6. темп. охл. жидк. 76
Темпиратура охл. жидк.
7. темп воздуха 33
Темпиратура воздуха

PS: Назначение и расшифровка тестовых каналов MFA на авто других годов выпуска, имеющих другие моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ от расшифровки данной выше и ее нельзя бездумно переносить на любую машину, оборудованую этим самым MFA.

[ШОРТ]

Указатель температуры ОЖ на Пассате показывает 110 град. и выше.

Проверка: Берем сопротивление 43 Ома. Снимаем разъем с ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 2 минуты. Смотрим на указатель температуры. Если он показывает 110 град или нечто очень близкое, собираем все обратно и забываем об электрике ). Значит что-то либо с датчиком, либо с температурным режимом двигателя. Если к указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, то стабилизатор можно сразу исключить, ничего не проверяя )

[ШОРТ]

Замена приборки с МФА

Итак начинаю по порядку. Было куплено: приборка с МФА полностью электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега) к сожалению, от Коррадо 91-го года (бак - 55 литров), правый подрулевой переключатель с МФА, датчик скорости, датчик температуры воздуха, датчик температуры масла, вакуумный шланг 1 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 10-15 провода 1,5 кв.мм. Подключение заняло полдня при наличии хороших эл. Схем и умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 88-96 бензин/дизель. Инструкция по эксплуатации техническое обслуживание устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные. Теперь по порядку подключения. Опишу только то, что нужно дорабатывать, т.к при тупом подключении новой приборки работает все кроме спидометра и МФА.
1. Датчик скорости. Вкручивается вместо троса спидометра. На датчике 3 контакта. "+" - на "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - на "-" КЗ, средний-сигнальный - на разъем G1/11 блока реле и предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - на U1|11 БРП.
2. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается над фильтром вместо пробки. Его контакт - на G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - на U1/1 БРП.
3. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится в решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: первый контакт - на G1/2 БРП, второй - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - на U1|7 БРП, Т28/19 РП - на U1/2 БРП.
4. Правый подрулевой. Разъем на 4 контакта. Красный провод - на V/4 БРП, черный - V/3 БРП, белый - V/1 БРП, синий - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него я вставил шланг отбора вакуума от вп. коллектора (на трубке к вакуумнику тормозов клапан с двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается на датчик вакуума на задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая приборка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, тоже VDO. После подключения - все работает, даже МФА в тестовом режиме (см. ФАК).

Теперь по ценам:
Приборка (б/у) - 50$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 4,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 4,80$
Подрулевой (б/у) - 10$
Шланг - 2$
Провод - был
Все разъеммы - в районе 5$
Итого - 76,6$

[ШОРТ]

Ремонт прибора указателя температуры ОЖ

Все ниженаписанное проделано на разборной приборке Passat B3. Имеем следующее: при исправном датчике температуры ОЖ и исправной проводке показания прибора вне зависимости от температуры двигателя на нуле.
Лечение:
1. Снимаем приборку.
2. Снимаем защитное стекло приборки.
3. Вытаскиваем прибор ОЖ/бензина из приборки.
4. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ и стрелку указателя бензина. Все снимается без особых усилий, главное прикладывать усилие строго по вертикали.
5. Отвинчиваем часовой отверткой два маленьких винтика крепления шкалы прибора и аккуратно снимаем шкалу. Лучше это делать на столе, а не на весу.
6. Внутри прибора видим две биметаллических разрезных пластины с навитыми на них в один слой нагревателями.
7. Разница между исправной (бензин) и неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая абсолютно прямая, а ОЖ изогнута дугой.
8. Берем пинцет и прикладывая небольшие усилия, постепенно выпрямляем изогнутую пластину. Делать надо крайне аккуратно, чтобы не повредить навитую на пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин и ОЖ) должны внешне выглядеть совершенно одинаково.
9. Собираем прибор в обратном порядке.
10. Для проверки работоспособности подключаем батарейку от фонаря на 4,5 вольта, сначала к паре контактов ОЖ - стрелка должна медленно отклонится на половину шкалы, затем к паре бензина - эффект должен быть аналогичным. Можно использовать батарейку на 9 вольт, тогда стрелки должны отклонятся почти до максимальных значений.
11. Собираем приборку и устанавливаем ее на место.
Как показал анализ этой неисправности, она может возникать при длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что приводит к перегреву и деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, когда при исправных датчиках (после их замены) занижаются показания приборов, что тоже может быть из-за изгиба биметаллических пластин.

[ШОРТ]

При включении дворников с омывателем стекла они не возвращаются в нижнее положение

На 90%, что это блок контактов, расположенный на оси двигателя "дворников". Надо его разобрать и почистить - должно помочь

[ШОРТ]

Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?

Жиклер представляет из себя головку с впаенной в нее тонкой трубкой, которая сверху вставляется в трубку подачи воды, которая вставляется с внутренней стороны. По идее жиклер должен вытаскиваться без проблем, правда я, когда делал эту операцию зимой обломал жиклерную трубку (хрупкая была на морозе), пришлось подлезать изнутри двери, вытаскивать трубку подачи воды, выковыривать остатки старой тонкой трубки,и погонять по месту новую, металлическую (стержень шар.ручки), к которой потом прикреплять жиклер. Так что жиклер снимается путем аккуратного подтягивания вверх

[ШОРТ]

Ремонт шестерни в заднем стеклоочистителе.

Цитата

Как часто бывает с задними стеклоочистителями, заклинила оська, вследствии чего выгрызло большую шестерню. Я никак не решился на покупку нового и попытался его отреставрировать...
Разбираем редуктор, как было описано здесь, очищаем от смазки большую шестерню, находим куски пластмассы схожей по твердости, я выбрал пластмассу от дешевого настенного выключателя. Затем 100 ватным, заостренным паяльником наносим расплавившуюся на жале кашу на место со срезанными зубьями. Наносить надо вонзая жало в пласмассу шестерни, что бы наносимая пласмасса лучше срослась с "телом". Зубья по краям проеденой канавки как правило остаются целыми и их внешнюю кромку по возможности лучше оставить - по ней будет удобнее вырезать новые зубья. Остывшую нарощеную пласмассу проверяем на прочность, слегка подковыривая выступающие куски и при необходимости прогреваем повторно. Затем придаем массе форму внешней окружности и приступаем к вырезанию новых зубьев. Я пользовался острым ножом, все имеющиеся под рукой надфили оказались очень широкими. Вставляем в корпус и проверяем... Мне повезло сразу! При прохождения мест наварки слегка изменялся звук, подгонкой все исправил. Редуктор смазал графитной смазкой. Собрал, как описывалось в ФАКе. Омыватель вывел мягкой резиновой трубочкой на дворник, причем внутри оси провел новую цельную пластиковую (для вакуума) трубку, вверху соеденил ее с трубкой идущей на дворник, снизу соеденил резиновой трубкой (с небольшим запасом) с пластиковой подводящей, благодаря чему она может поворачиваться вместе с осью.
Сейчас мороз, после ремонта двигатель работает нормально - не шумит, скорость не уменьшилась.

[ШОРТ]

Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности?

Основная причина в том, что вреда будет значительно больше, нежели толку. Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу не сфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.

Если Вы это поняли, можете дальше не читать. Если нет, как говорится, сейчас буду пояснять.
Первое, что Вам нужно знать - мощность не является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется в люменах на ватт. Вы видели на лампе хоть слово про люмен ? И не увидите, потому что мощность, которая нанесена на лампе, это мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - мощность устройства вычисляется как U на I, то есть напруга на потребляемый ток. Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.
Проблема номер два в этой серии - температура. Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да. Потому что автомобильная фара на 80 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, и к тому же является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла от лампы более мощной просто будет некуда выходить, и лопнувшие стекла и расплавленный отражатель - закономерное следствие.
Ну и проблема номер три. Почему лампы вдвое большей мощности не светят вдвое ярче? Для начала немного теории. Свечение лампы основано на следующем физическом принципе - проходящий ток разогревает спираль и колебания молекул разогретой спирали (нагрев есть колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые и есть свет. На разогрев спирали существует предел - температура ее плавления, поэтому обычным путем для увеличения светоотдачи является просто увеличение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, но есть такая штука, как КПД фары. Коэффициент полезного действия, если кто не помнит. Автомобильная фара является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает свет лампы и формирует из него световой поток в нужном направлении. Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары. Упрощенно говоря, увеличение размера спирали не даст ничего к свету фар. На дорогу будет светить часть спирали такого же размера, как и в лампе меньшей мощности, а вся остальная спираль будет светить вокруг, в основном в глаза встречным водителям.

[ШОРТ]

Ремонт электроcтеклоподъемников.

Проблема была в следующем, левый задний ЭСП перестал работать, вернее при нажатии на кнопку он опускался, при повторном нажатии не желал подниматься, хотя двигатель при этом продолжал работать, но стекло стояло на месте. При нажатии кнопок на торпеде происходило тоже самое. Пришлось затянуть стекло руками наверх и оставить до лучших времен, но лето то не за горами, хотя им и не пользуюсь, но все же, люблю, что бы все работало.
Рекомендации следующие по поиску проблемы. В первую очередь снимаете гофру в двери, в которой проложены провода, и проверяете их на наличие обрыва, у меня были оборванны 2 провода, коричневый и красно-белый. Предупреждаю, провода не очень длинные, поэтому их можно нарастить, можно попробовать вытянуть, последнее правда не реально, запаса практически нет, но у меня получилось связать их между собой и изолировать, естественно проверяя как они себя «ведут» при открывании и закрывании двери. После этого ставите гофру на место, и проверяете работоспособность, если после этого ничего не происходит снимаете дверную обшивку. После того как сняли обшивку, снимаете аккуратно водоизоляционную пленку, откручиваете динамик (осторожно когда будете вытаскивать его из двери, провода припаяны к динамику, так что не оторвите, длина проводов позволяет его положить на коврик в салоне при открытой двери. После этого откручиваете три болта крепления двигателя ЭСП, отсоединяете штекер от блока его питания-управления, дальше откручиваете четыре болта, два из которых которые держат направляющую, а два стекло, поднимаете стекло вверх, крепите его хорошо изолентой, скотч потом трудно оттирать от стекла (тем более у Вас же нет желания попасть на бабки, так что не жалейте ленты)после этого крутите направляющую, аккуратно перемещая механизм ЭСП, вытаскиваете его из двери. Производите внешний осмотр, если Вас ничего не настораживает, откручиваете 5 винтов крышки привода троса, и смотрите состояние шестеренки, я думал, что зубья срезало, но все было в порядке. Так что могло послужить причиной, почему стекло только опускалось и не поднималось? Я начал рукой крутить колесо шестеренки и смотреть за перемещением «металлической планки», к которой крепиться стекло на направляющей, так вот в одну сторону она перемещалась свободно, а в другую нет. Это же надо до такого додуматься, оказывается на этой «металлической планке» есть пластмассовая деталь, которая жестко закреплена в ней (но от износа уже треснута) через которую проходит трос, и где его концы соединены(даже вернее будет зажаты) между собой металлической 6 гранной бобышкой. Дело оказалось в ней, в этой пластмассе есть две боковые стенки, между которыми должна быть эта бобышка, за счет чего стекло и поднимается и опускается, дело осталось за малым аккуратно вставить ее туда обратно. Но сделать это трудно, не снимая данную планку с направляющей. Для того, что бы проделать данную операцию, вам необходимо снять трос. Трос закреплен жестко с помощью зажима в направляющей, аккуратно разгибаете усики и вытаскиваете зажим из направляющей, после этого трос ослаблен, и Вы можете вытащить эту «планку» с направляющей. Не забывайте о том что на шестеренке намотан трос, следите что бы он не слетел со своих «позиций». Но так как стенки от износа уже большей частью своей поломаны, вероятность того, что при очередном поднятии и опускании стекла может получиться результат описанный выше. Я взял кусок пластмассы и напаял ее на стенки. Дал остынуть, подравнял, и после этого вставил бобышку. Сборку производите в обратной последовательности. Еще небольшой совет, после того как все сделаете, поставьте ЭСП в дверь, закрепите стекло, подключите разъемы, и проверьте его работоспособность, если все работает, можете производить сборку дальше. После наслаждаетесь работой ЭСП. Вообщем сложного ничего нет, главное найти причину.

[ШОРТ]

Номера реле на их корпусе
13 - комрессор кондея
72 - задний дворник
32 - питание ЭБУ Дигифанта
54 - прекращение питания на прнуд. ХХ
55 - увеличение подачи топлива на прин. ХХ
18 - разгрузка шины Х
43 - индикатор падения уровня ОЖ (до 91г.в.)
21 - указатели поворота
22 - указатели повороты прицепа
33 - омыватель фар
19 или 99 - дворники лобового стекла (99 - с регулируемой паузой)
4 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
15 - ПТФ
53 - сигнал двухтон. (однотон.- перемычка)
61 - обогрев вп. коллектора
46 - реле времени предпускового подогрева
67 или 80 - бензонасос
В призвольном порядке могут быть установлены:
220 - реле after-run
13 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
79 - ЭБУ АБС
78 - насос АБС
59 - подогрев сидений

[ШОРТ]

Разряжается аккумулятор. Что делать?

Нормально работающий генератор полностью должен обеспечивать все потребители электричества на машине и при этом заряжать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния и натяжения приводного ремня. Ремень не должен иметь расслоений, трещин, и следов выкрашивания. Следует проверить реле регулятора напряжения, и состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток должен быть не менее 5-6 мм, если меньше, то блок щеток требует замены. Напряжение генератора должно быть в районе 14.30 В, если оно меньше чем 14,00 или выше чем 14,60, то требуется замена реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, если не помогает замена реле напряжения, есть смысл проверить ток и напряжение на обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, но из-за низкого тока возбужденья не додает напряжени в сеть автомобиля, надо проверить всю цепь от генератора до щитка приборов. Напряжение на обмотке возбуждения равно 14.20 вольта для отечественных автомашин. Например для генератора Бош 90 А (ампер) имеет больший смысл проверить ток возбуждения. Он должен быть 200мА. Если меньше, то проверяетс вся цепь до системного интегрального реле регулятора напряжения… Оно чаше всего находится за панелью приборов на щитке водителя. Если при работе генератора слышен пищащий звук, то стоит ослабить ремень генератора и проверить его подшипники на предмет люфта, при значительном люфте подшипники имеет смысл заменить. Для замены подшипников на иномарках вполне идут наши подшипники, тока стоит помнить что для большего срока службы имеет смысл покупать подшипники более высокого класса точности. Для ремонта генератора Бош 90А подходят подшипники 303 и 201, закрытые с двух сторон. Для замены щеток генератора как временное явление вполне подходят щетки от наших машин, главное аккуратно их перепаять.

[ШОРТ]

Снятие и чистка вентилятора отопителя.

Отказался работать вентилятор отопителя? Снимаем полку для перчаток. Отворачиваем четыре винта (три сверху полки и один нижний сбоку справа около водительской двери). Снимаем бардачок. Отворачиваются три винта внутри бардачка и один снизу снаружи, где крепится полка. Акуратно вынимаем его, так его одна часть входит за декоративную решетку дефлектора. Если есть подсветка бардачка, то это вынимается сначала во внутрь бардачка и затем вынимается боком через отверстие в бардачке. Защита вентилятора отворачивается в сторону, снимается фишка вентилятора, далее вентилятор поворачивается в пазах и вынимается. После это снимается пластмассовая крышка пластмассового кожуха. Нажимаем на три резиновые защелки-подушки и вынимаем моторчик вместе с вентилятором из кожуха. Протираем все чистой тряпкой, а зетем берем хороший пылесос и все вычищаем. Сборка в обратном порядке. Теперь понимаю, что эта процедура особенно необходима для машин, в которых нет фильтра на заборе забортного воздуха.

[Deniska 88]

Слушай брат у тебя нет такой инфы по релюшкам в каком гнезде чё должно стоять, заранее благодарен....

[Xan4uk]

А нет-ли схемы освещения, либо протитуманок на Пассат В4?
(никак не могу поставить протитуманки - фишки на них есть, а куда они ведут???)

[gustav]

может кому пригодится ..
перестала работать печка , т.е. вентилятор не включался , а также дворники лобового стекла...при этом горела лампочка АБС...
После замены 18 релюшки всё стало гут. так же отключал на полчаса акку.что бы потушить АБС
Пассат 1995 года , дизель .

[Max b3]

ШОРТ (2.2.2006, 17:46) писал:

[color="#006600"][b]Замена приборки с МФА


4. Правый подрулевой. Разъем на 4 контакта. Красный провод - на V/4 БРП, черный - V/3 БРП, белый - V/1 БРП, синий - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него я вставил шланг отбора вакуума от вп. коллектора (на трубке к вакуумнику тормозов клапан с двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается на датчик вакуума на задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая приборка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, тоже VDO. После подключения - все работает, даже МФА в тестовом режиме (см. ФАК).

короче непашет только ты и поможеш все сделал но даже дисп непоказывает