Сообщений в теме: 70

[ШОРТ]

Для чего нужна переборка рейки?

В первую очередь, таким образом можно значительно продлить ее жизнь. Обычно ее 200-300ккм никто не смазывал, и самые нагруженные места уже давно работают почти всухую. Кстати, для смазки не обязательно ее снимать-разбирать. Можно открутить пластину в районе регулировочного винта (сзади от места куда входит рулевой вал), вынуть упорный поршенек, набить масла, заталкива поршеньком и собрать взад. Главное не намусорить (предварительно все вокруг надо почистить от грязи-песка). Дел на 15мин, а рейке понравится. Переборка может слегка помочь при небольшом люфте шестерни-рейки. Как правило шестерн и рейка сильнее всего изнашиваются в местах, соответствующих прямолинейному движению. Если развернуть шестерню на 180град, ситуация ощутимо улучшиться. В тяжелых случаях необходимо менять подшипник рулевого вала, пластиковую втулку и/или рейку с шестерней. Кажется эти детали можно купить в таком наборе, когда-то видел в АвтоЕвро (с/к Олимпийский). Варианты самостоятельного ремонта: подшипник наверное можно подобрать отечественный, втулку выточить из капрона, а рейку прошлифовать на хорошем станке, сняв 0.1-0.2мм и устранить таким образом неравномерный износ от упорного поршенька. Впрочем, рейку которой это действительно необходимо, пока увидеть не удалось ;-). Перед разборкой полезно пометить положение (и посчитать витки резьбы) гаек рулевых тяг и положение рулевого вала. Упрощает сборку -- не надо выверять расстояния.... Смазывать лучше ФИОЛ-ом, на крайняк ЛИТОЛ-ом (будут затруднения при <-30). Хорош синтетический "литол" Mobil1, но дорого стоит.

© VWTS

[ШОРТ]

Замена рулевой рейки

Passat Variant 90 года с ГУР
Рейка USA-XTR текла со всех щелей. Было подозрение на то, что поездил с порванными чехлами рулевых тяг. Ремкомплект для рейки TRW купил на EXISTе за 26.66$. Замену делали в двоем в гараже с подъемником.
Итак:
1. Откачали жидкость из расширотельного бачка гидгоусилителя.
1а.Снимаем передние колеса и отсоединяем рулевые тяги.
2. Отсоединили от ГУР шланг высокого давления и обратку. В ремкомплекте есть 2 пробки. Их надо сразу вкрутить в отверстия вместо шлангов. Не будет вытекать жидкость и не попадет какая нибудь грязь.
3. Ослабляем крепление руля. Болт крепления надо вытащить. Он будет мешать. Соответственно надо заметить положение.
4. Поднимаем машину и откручиваем рейку. Со стороны пассажира хомут снимается и снимается резинку. Она разрезана внизу. Со стороны водителя болты прямо в станине. Болты не вытаскиваются.
5. Что бы снять рулевой привод, не нашли ничего более интересного, как открутить балку со стороны водителя.
6. Вынимаем рейку в сторону водителя аккуратно, т.к. макушка проходит с трудом.

Желательно теперь все вымыть и очистить от грязи. Теперь разбираем:
1. Откручиваем левую рулевую тягу. Откручивается очень туго. Тяга сидит на герметике. Для облегчения, можно немного прогреть, но не сильно - градусов до 80.
2. Откручиваем нижнюю пробку. Можно использовать спец. ключ или узкий ключ на 17.
3. Под пробкой есть гайка, которая держит червяк. Перед тем как откручивать, замечаем положение.
4. Сверху червяка снимаем стопорное кольцо и аккуратно выбиваем червяк наружу. В корпусе останется сальник, который надо вытащить. Можно крючком, который прилагается в ремкомплекте.
5. Червяк моем. Не забыть помыть верхний подшипник. Меняем верхний сальник. Что бы не порвать, ось червяка смазываем жидкостью для гидроусилителя.
6.Вытаскиваем рейку в правую сторону. Для этого, справа стоит стопорное кольцо, которое стопориться за счет контровочной проволоки. Аккуратно вращая кольцо находим конец проволоки и вытаскиваем его край из прорези. Затем вращаем стопорное кольцо (кажется по часовой стрелке), так, что бы проволока вылазила из отверстия. Один оборот - и проволока полностью выходит и освобождает кольцо. Все - рейку можно вытащить. Внутри останется сальник с фторопластовой втулкой.
7. Зажимаем рейку в тисках (в деревянной оправке, т.е. между 2-х дощечек) и откручиваем правую рулевую тягу.
8. Вытаскиваем внутренний сальник и втулку. Все моем и продуваем сжатым воздухом.
9. Заменяем все сальники. Что бы не порвать, предварительно смазываем их и ось жидкостью для гидроусилителя.
Собираем в обратном порядке. Рулевые тяги можно прикручивать после установки рейки. Вместо герметика я использовал сурик. Установка также проблем не вызывает и делается в обратном порядке. В чехлы рулевых тяг никакой смазки класть не надо. Просто немного смазать ширниры. Чехлы интенсивно сжимаются и воздух перекачивается между ними по трубке.

© VWTS

[talker]

ШОРТ (6.12.2006, 17:15) писал:

Замена рулевой рейки

Passat Variant 90 года с ГУР
Рейка USA-XTR текла со всех щелей. Было подозрение на то, что поездил с порванными чехлами рулевых тяг. Ремкомплект для рейки TRW купил на EXISTе за 26.66$. Замену делали в двоем в гараже с подъемником.
Итак:
1. Откачали жидкость из расширотельного бачка гидгоусилителя.
1а.Снимаем передние колеса и отсоединяем рулевые тяги.
2. Отсоединили от ГУР шланг высокого давления и обратку. В ремкомплекте есть 2 пробки. Их надо сразу вкрутить в отверстия вместо шлангов. Не будет вытекать жидкость и не попадет какая нибудь грязь.
3. Ослабляем крепление руля. Болт крепления надо вытащить. Он будет мешать. Соответственно надо заметить положение.
4. Поднимаем машину и откручиваем рейку. Со стороны пассажира хомут снимается и снимается резинку. Она разрезана внизу. Со стороны водителя болты прямо в станине. Болты не вытаскиваются.
5. Что бы снять рулевой привод, не нашли ничего более интересного, как открутить балку со стороны водителя.
6. Вынимаем рейку в сторону водителя аккуратно, т.к. макушка проходит с трудом.

Желательно теперь все вымыть и очистить от грязи. Теперь разбираем:
1. Откручиваем левую рулевую тягу. Откручивается очень туго. Тяга сидит на герметике. Для облегчения, можно немного прогреть, но не сильно - градусов до 80.
2. Откручиваем нижнюю пробку. Можно использовать спец. ключ или узкий ключ на 17.
3. Под пробкой есть гайка, которая держит червяк. Перед тем как откручивать, замечаем положение.
4. Сверху червяка снимаем стопорное кольцо и аккуратно выбиваем червяк наружу. В корпусе останется сальник, который надо вытащить. Можно крючком, который прилагается в ремкомплекте.
5. Червяк моем. Не забыть помыть верхний подшипник. Меняем верхний сальник. Что бы не порвать, ось червяка смазываем жидкостью для гидроусилителя.
6.Вытаскиваем рейку в правую сторону. Для этого, справа стоит стопорное кольцо, которое стопориться за счет контровочной проволоки. Аккуратно вращая кольцо находим конец проволоки и вытаскиваем его край из прорези. Затем вращаем стопорное кольцо (кажется по часовой стрелке), так, что бы проволока вылазила из отверстия. Один оборот - и проволока полностью выходит и освобождает кольцо. Все - рейку можно вытащить. Внутри останется сальник с фторопластовой втулкой.
7. Зажимаем рейку в тисках (в деревянной оправке, т.е. между 2-х дощечек) и откручиваем правую рулевую тягу.
8. Вытаскиваем внутренний сальник и втулку. Все моем и продуваем сжатым воздухом.
9. Заменяем все сальники. Что бы не порвать, предварительно смазываем их и ось жидкостью для гидроусилителя.
Собираем в обратном порядке. Рулевые тяги можно прикручивать после установки рейки. Вместо герметика я использовал сурик. Установка также проблем не вызывает и делается в обратном порядке. В чехлы рулевых тяг никакой смазки класть не надо. Просто немного смазать ширниры. Чехлы интенсивно сжимаются и воздух перекачивается между ними по трубке.

© VWTS

При осмотре снизу оказалось, что лопнул корпус рейки рядом с корпусом клапанов. При поворотах сама рейка и гидроцилиндр ползли в разрые стороны на 1 см , пока гидроцилиндр не упрется трубкой в хомут. Купил б/у рейку за 3000. Поставил - не работает, причем руль клинит в разных положениях. Такое впечатление(впоследствии оказалось - верное) , что рейка упирается в масло в цилиндре.
Сняли, разобрали клапана по рисункам. Оказалось, при сборке кто-то перевернул на 180 внутреннюю обойму клапанов(ту, что со шлицами для руля). в правильном положении среднее отверстие внешней обоймы должно смотреть в СЛЕПУЮ(без дырки) проточку на внутренней обойме.
Собрали правильно, поставили. Гидроусилитель заработал СЛИШКОМ хорошо!!! Т.Е. на месте руль крутится одним пальцем! На дороге - полное впечатление, что колес нет вообще!!! Руль при отпускании после поворота никуда не возвращается! Короче - клиника полная. При этом все мастера говорят, что все работает классно! Правда, после пробной поездки восторга стало поменьше....
Сняли карданчик руля - там стоит хитрый шплинт, который держит торсион(самая длинная деталь) - а там люфт с полмиллиметра!!! Т.е. гидроусилитель стал срабатывать РАНЬШЕ, чем механика.
Сейчас снимаем - третья серия... Теперь должно получиться....
Кстати, залил LUXOIL по 60 руб. Febi по 400 кончился на второй серии.... )))

[paff2]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что лучше перебор рейки с гур или б/у взать на разборе(или новую, но не оригинал)

[Виктор Frey]

Рейка с гидроусилителем существует 2-х видов: TRW - гладкая и ZF - ребристая.
Как их отличить и понять какая стоит у меня? Что это за ребристости, где они находятся?

[artur.r]

Виктор Frey (11.6.2008, 20:20) писал:

Рейка с гидроусилителем существует 2-х видов: TRW - гладкая и ZF - ребристая.
Как их отличить и понять какая стоит у меня? Что это за ребристости, где они находятся?

ZF
 V48_0693.png (32,89К)
Количество загрузок:: 1851

TRW
 N48_0027.png (35,72К)
Количество загрузок:: 1821

Сообщение отредактировал artur.r: 17 Июнь 2008 - 11:11

[[GT]Zima]

А откуда фотки взяты?

[Виктор Frey]

[GT]Zima (18.6.2008, 21:16) писал:

А откуда фотки взяты?

Это схемы из ЕТКА.
Мне эти изображения мало о чём говорят. На словах может кто-то сказать как их визуально отличить??

[artur.r]

Виктор Frey (19.6.2008, 11:18) писал:

Это схемы из ЕТКА.
Мне эти изображения мало о чём говорят. На словах может кто-то сказать как их визуально отличить??

на словах ZF корпус вафельный, а TRW гладкий

[Alex-Dark]

Привет. Пожалуйста подскажите у меня такая проблема с рулевой рейкой, без ГУРА:
При повороте руля вправо все нормально. Но когда выкручиваеш влево колесо выкручиваеться без ограничений и задевает об рулевой конечник.
Пожалуйста подскажите из-за чего может это быть. Заранее спасибо.

[Sever_33]

Alex-Dark (25.6.2008, 18:40) писал:

Привет. Пожалуйста подскажите у меня такая проблема с рулевой рейкой, без ГУРА:
При повороте руля вправо все нормально. Но когда выкручиваеш влево колесо выкручиваеться без ограничений и задевает об рулевой конечник.
Пожалуйста подскажите из-за чего может это быть. Заранее спасибо.

Похоже кто-то накосячил с рулевыми тягами-они слишком разной длины получились и выходит что при повороте в одну сторону зубчатый сектор заканчивается и не дает дальше двигаться валу рейки а при повороте в другую сторону его ничего не удерживает от ненормированного перемещения и получается угол поворота больший.Проверь количество оборотов баранки в обе стороны от положения руля "движение прямо"-должно быть одинаковым.Если так и есть-дело в тягах.

[Alex-Dark]

В левую сторону руль выкручиваться на четверть оборота больше чем в право.
Что мне нужно сделать для устранение, какие есть варианты? Спасибо.

[Sever_33]

Четверть оборота это в общем-то не так уж и много.Для начала нужно установить причину такого различия в оборотах.Сделать можно следующим образом: вывесить передок и отсоединить рулевые тяги с обоих сторон.После этого найти среднее положение вала рейки-думаю сообразишь как это сделать.Затем открутить наконечники,предварительно посчитав количество витков потребовавшихся для этого на каждой стороне.Оно должно быть почти одинаковым-скорее всего у тебя один наконечник завернут намного глубже другого-отсюда расхождение в расчетной длине тяг.Чтобы поправить положение суммируй количество витков с обоих сторон,подели пополам и получишь число витков на которое следует закрутить наконечник на каждой тяге.Но это только приблизительно-после такой операции сразу на сход-развал.
Отпишись по результату-если ничего не обнаружишь будем думать дальше.И не обращай внимание на спицу руля-вовсе не факт что он стоит как надо.Если что-поправят на сход-развале.

[Alex-Dark]

А на сайте есть рисунок и описание самой рейки без гура? скиньте ссылку пожалуйста.

[Sever_33]

Alex-Dark (29.6.2008, 19:19) писал:

А на сайте есть рисунок и описание самой рейки без гура? скиньте ссылку пожалуйста.

Вот не видел рисунка вроде...с ГУРом есть а без него нет кажется.Но собственно чем тебе рисунок-то поможет? Посмотри на рейку с ГУРом-там практически все тоже самое только передаточное число в червячной паре другое да нет трубок. Она простая как велосипед :)

[Alex-Dark]

значит залез я под машину посмотреть почему у меня в левую сторону колесо больше выкручивается обнаружил что оба пыльника порваны правая тяга разбита вся рулевая рейка в грязи и похоже что с левой стороны тяга и конечник закручены больше поэтому и получалась что колесо выкручивается без ограничений. вот снял рейку промыл снял тяги а теперь не знаю какой смазкой забить рейку и на сколько закручивать тяги. помогите кто знает. СПАСИБО.

[Sever_33]

Alex-Dark (5.7.2008, 14:20) писал:

значит залез я под машину посмотреть почему у меня в левую сторону колесо больше выкручивается обнаружил что оба пыльника порваны правая тяга разбита вся рулевая рейка в грязи и похоже что с левой стороны тяга и конечник закручены больше поэтому и получалась что колесо выкручивается без ограничений. вот снял рейку промыл снял тяги а теперь не знаю какой смазкой забить рейку и на сколько закручивать тяги. помогите кто знает. СПАСИБО.

Смазкой рейку забивать не нужно-достаточно хорошо смазать червячную пару-так чтобы смазка в процессе работы распределилась по всему зубчатому сектору.Ну и чтоб упорный поршень тоже свою порцию получил-количество прикинь сам.Конечно существую нормы в граммах,но в условиях гаража это не критично-главное чтоб перебора не получилось а то пыльники долго не проживут.Насчет вида смазки-я к примеру купил тюбик с синим Равенолом-для тяжело нагруженных зубчатых и шестеренчатых передач,подшипников качения,скольжения и прочего-по консистенции как Литол,по цвету-как Фиол :).Сам тюбик желтый.Мажу им и подшипники ступиц-полет нормальный и даже очень.Спроси у продавцов на месте-может что посоветуют из наличия.Про количество витков-для закручивания тяг-нужно было посчитать когда откручивал я ж,говорил :).Ну да ладно.Поступаем как обычно: находишь среднее положение руля,закручиваешь наконечник до тех пор,пока плоскость переднего колеса не будет параллельна заднему.Если сильно сомневаешься,проверить можно так:натяни нитку между передним и задним колесом так,чтобы сзади она брала начало от дальнего края колеса(цепляешь ее где-нить под бампером на уровне оси задней ступицы) и соответственно впереди рукой натягиваешь и прислоняешь к переднему краю колеса-опять же на уровне оси.Если на переднем колесе есть зазор с какой-то стороны-крутишь тягу и убираешь этот зазор.Нитка должна в результате прилегать к переднему колесу с обоих сторон от оси и при этом быть прямой.Так же с другой стороны машинки.Ну а потом сразу на сход-развал,немедленно.

[Alex-Dark]

ну да на счет колличества витков я оплошал.) а вот на счет смазки в наших магазинах кроме литола не че не найдешь а магазине по иномаркам нету тоже блин и вот что терь мне делать?

[Sever_33]

Мажь Литолом значит-тоже подойдет.Летом проблем не будет а если зимой за -20 уйдет-будет потяжелее руль крутить поначалу.Посмотри какой нижний предел рабочей температуры у Литола и если устроит-смело мажь им.

[Alex-Dark]

Всем добрый день! значит выставил я рулевые тяги как были закручены старые на теже места съездил на развал и толку нету все равно проблема с левым колесом осталась.ломаю голову и не пойму в чем дело а когда покупал машину такого не было. есть еще какие нибудь мыли по этому поводу?