Сообщений в теме: 17

[olbond]

С утра перестал заводиться, надо крутить стартером минуты 3-4, потом дымит хуже трактора минуты 2, прогретый заводится с пол-пинка, не дыма,ни других видимых признаков, на улице +22, я в шоке. Кстати, если кто знает, в блоке предорхранителей есть какое-то реле, которое отвечает за пуск двигателя??? Ибо раньше после того, как свечи накала на панели потухнут ждал щелчка с блока предохранителей, только потом заводил, если не щёлкнет не заводится, хотя это было зимой, сейчас свечи накала наверное не нужны...Помогите советом

[VIT_AL]

Свечи проверял, наличие питания на онных? Напрямую с аккумулятора отдельным шнурком. Вообще, для дизелиста не лишним будет иметь амперметр (токовые клещи, с возможностью замера постоянного тока без разрыва цепи) и уже по показаниям тока делать выводы о работе свечей накала, причём с точностью определять сколько свечей в работе. ]]>http://www.electronp...ds/appa_30r.jpg]]>

[olbond]

Свечи новые все 4-е FEBI

[новчик]

у меня такая же ситуация только двиг. RP тоже ни как не пойму почему не заводиться

[ted]

Не знаю РП, но на аазе виноват топливоподкачивающий. Если после останова мотора пережимать топливные трубки-проблемы не будет. Кстати заводить машину надо когда погаснет лампочка, а не щелкнет реле. И предкамернику свечи нужны даже при +30. Такой уж мотор

[olbond]

ted (10.5.2010, 4:54) писал:

Не знаю РП, но на аазе виноват топливоподкачивающий. Если после останова мотора пережимать топливные трубки-проблемы не будет. Кстати заводить машину надо когда погаснет лампочка, а не щелкнет реле. И предкамернику свечи нужны даже при +30. Такой уж мотор

Я его завожу через 1.5 мин. после того, как погаснет лампочка свечей, а 3-4 года назад он заводился при 0-5 без накала свечей с пол-пинка, К тому же потекли сальники со стороны ремней из-под крышки видно, наверное мотор умирает Я не могу понять, чё-то резко море проблем с мотором, может масло такое??? Чё было раньше не помню, но уже 1.5 года полусинтетика для TD PEMCO-Germany.Может масло левое???

olbond (16.5.2010, 0:37) писал:

Я его завожу через 1.5 мин. после того, как погаснет лампочка свечей, а 3-4 года назад он заводился при 0-5 без накала свечей с пол-пинка, К тому же потекли сальники со стороны ремней из-под крышки видно, наверное мотор умирает Я не могу понять, чё-то резко море проблем с мотором, может масло такое??? Чё было раньше не помню, но уже 1.5 года полусинтетика для TD PEMCO-Germany.Может масло левое???

ЛИБО РЕСУРС МОТОР ОТМОТЫЛЯЛ - 270 Т.КМ -оригинал.

[ted]

)))))270-ну как не оригинал! это такая правда, как на Т4-160 т))))) Тыс 500-мин. Да и даже такой пробег для ФВ-что за пивом сбегать, только-только хонинговку затрёт. А масло реально левое, пемко-самая дешевка, у нас в 5 (!!!!) раз дешевле кастрола эйдж. Но все это аазу не упало, ему надо обычную минералку WV 505 00, нефиг мутить. Подойдет хоть тракторное, только не синтетика (у бати на МТЗовском уже 7 лет ааз тарахтит, не кашляет). Масло поперло-поменяй сальники, прокладки и помой маслоотделитель. С его отверстия на холостых должен идти дымок, совсем чуть, почти незаметно. И если закрыть это отверстие, масло не должно переть со щупа хотя бы полминуты. Если дым сильный, толчками-меняй кольца, на номинал, будет как новый. Но причина такого запуска-явно не кольца, по поршневой заводится нормально даже когда под 1л масла/1000км.
На аазе есть ЕГР-его ОБЯЗАТЕЛЬНО! надо чистить, (можно заглушить вообще), ибо туда сбрасывается давление

[olbond]

ted (17.5.2010, 0:46) писал:

)))))270-ну как не оригинал! это такая правда, как на Т4-160 т))))) Тыс 500-мин. Да и даже такой пробег для ФВ-что за пивом сбегать, только-только хонинговку затрёт. А масло реально левое, пемко-самая дешевка, у нас в 5 (!!!!) раз дешевле кастрола эйдж. Но все это аазу не упало, ему надо обычную минералку WV 505 00, нефиг мутить. Подойдет хоть тракторное, только не синтетика (у бати на МТЗовском уже 7 лет ааз тарахтит, не кашляет). Масло поперло-поменяй сальники, прокладки и помой маслоотделитель. С его отверстия на холостых должен идти дымок, совсем чуть, почти незаметно. И если закрыть это отверстие, масло не должно переть со щупа хотя бы полминуты. Если дым сильный, толчками-меняй кольца, на номинал, будет как новый. Но причина такого запуска-явно не кольца, по поршневой заводится нормально даже когда под 1л масла/1000км.
На аазе есть ЕГР-его ОБЯЗАТЕЛЬНО! надо чистить, (можно заглушить вообще), ибо туда сбрасывается давление

Относительно пробега -авто куплено в Голландии в 1995 году, пригнано тестем оттуда с пробегом 105 т.км и до 2004 года не эксплуатировалось, пару раз за год или раз в пару лет выезжало по причине наличия иных т.с..И исключительно по трассе. С 2004 г. до 2009 глушилось редко, год простоя, сейчас опять ежедневная эксплуатация. Когда начал ездить, то думал, что пася из салона. 4 года по убитым дорогам -не скрипа в салоне, не стука,ничего. Только менял масло, фильтра и ремни. Ну ладно, оправдываться незачем, лучше подскажите где ЕГР и маслоотдилителЬ.что ик ак чистить или глушить, если можно, то с фото. Заранее спасибо.


P.s. ХОДОВАЯ VAG Б-3 ОРИГИНАЛ 1991 г.в. ОТСЛУЖИЛА 215000 км БЕЗ ЗАМЕНЫ !!!

КРОМЕ передних стоек опорных по причине влёта в траншею на крымской трассе

[ted]

Ходовая бэ2 помнится отслужила без замены тысяч около 300, по сельским дорогам, каждый день и ночь. А ведь подвеска ФВ далеко не суперкрепкая... Эталон живучести-Мерс 123 и Опель Рекорд, во там ресурсы!
Кстати пробег и в голландии отматывают.. смотреть на пробег-наипоследнее дело. ЕГР-клапан перепуска выхлопа, стоит сверху на впуске, к нему идут стальная трубка-выхлоп от коллектора и тонкий вакуумный шланг к электроклапану. Цель клапана-подача выхлопа на впуск только на определенных режимах и его дожигание. Суть в том, что ЕГР загорает и виснет, движок на больших оборотах душится выхлопом, когда обороты 2-3 тыс, давление сбрасывается на выпуск.
Маслоотделитель-в клапанной крышке. Там куча сеточек, их надо отмачивать в бензе (лучше в растворителе). Когда он забит в картере высокое давление, масло прет отовсюду.
Но все это на пуск не влияет, а является лишь показателем износа мотора. Чем быстрее все это забивается, тем хуже поршневая. Насчет пуска-какой дым при холодном запуске? Но все же думаю, 90% что в насосе проблема, это частая беда ФВ. И 5%-что свечи.

Сообщение отредактировал ted: 17 Май 2010 - 22:15

[olbond]

Насчет пуска-какой дым при холодном запуске???

Дым серо-сизый и густой такой, что сзади атво ничего не видно, проходит через 30 сек. -1 мин. после пуска.

[ted]

И всего-то)) Если ремень не проскочил, насос+конченые форсунки точно. Накормили водой скорее всего. На насосе спереди клапан обратки (2хгранный, ключ на 10, сперва легко обстучать молотком). Его надо выкрутить-если в нем вода, надо ее вычистить, попробовать промыть топливную. Может еще и поможет, но сомневаюсь.

[olbond]

нашёл распылители от 10,5 у.е. Hans Pries (101 466 756) - не известно конечно чьи они, и до 21.1 $ Meyle (100 130 0000) , а Бош по 18 $ (тоже неизвестно чей). Кто что подскажет, как поступить???

Кто поджскажет номер проставок на форсунки AAZ - нигде найти не могу.Всем заранее спасибо.

Сообщение отредактировал olbond: 04 Октябрь 2010 - 22:22

[olbond]

при + 10 вообще началась засада, ремонтировать негде, мастеров нет..., прийдётся самому, с чего начать??? При запсуке псоле 5 минут крутения старетром троит,дымит и т. д. сзади авто ничего не видно, всё в дыму, после запуска через 30 сек. ни дыма, ни гула...

[Greshnik]

olbond (5.5.2010, 0:23) писал:

Свечи новые все 4-е FEBI

новые свечи не показатель!!!на них должно приходить 12 вольт.на перегородке моторного отсека должна стоять коробочка,в неё приходит 5 проводов,2 толстых красных это с аккумулятора и на свечи через реле и предохранитель 50 ампер на свечи и 3 тонких на упровления блока свечей накала...смотри питание и всё что связанно со свечами и голову насосом и форсунками пока не забивай,если свечи будут работать как надо этот дизель будет заводиться на глухо убитый поверь мне я это на своей шкуре испытал,у меня когда поршневым кольцам пришёл трындец то машинка кушала масло порядка литра на сто,а заводилась до -10 со свечами без проблем,после -10 только с талкоча..после замены колец заводиться стала до -27 без проблем..
так что смотри эл.часть машины..если она заводиться то в насос лучше лесть не стоит..когда форсунки льют то дым из глушака голубой и едкий что глаза режит и опять же если льют то на свечах нагар был бы влажный....
Попробуй снять подходяший провод со свечи а шину на них оставить и отрезком провода подключить на (+)аккамулятора но не более чем на 5-7 секунд и после отсчёта завести...я тут уже комуто писал как работает реле свечей и как проверить...

если нужны будут фотки то напиши что интересует,по возможности сделаю их...

[Greshnik]

вот уже писал про это:

вот накопал релюхи по AAZ-реле включения свечей накала (4-ч контактное, №104) реле накала свечей (№134, на микроконтроллере Motorola)

Насколько я понял установлена модификация системы предпускового подогрева с реле на перегородке моторного отсека (1990-1992). До 90 года у реле в салоне было 9 контактов, позднее контакт W упразднили, хотя на плате реле он остался разведенным. С 92 года оба рэле ставились в салоне (по крайней мере - на пассатах).

Реле реализовано на однокристальном микроконтроллере Motorola 68к. Мне попадались 2 прошивки, хотя их явно было больше. Алгоритм работы следующий:

При включении зажигания проверяется температура тосола и если она менее 40 градусов (примерно) подается напряжение на свечи напрямую (клемма G) и на контрольный светодиод. По прошествии времени, которое берется из таблички и зависит от температуры тосола, гасится светодиод, что сигнализирует и том, что можно запускать двигатель. Если в течении 10 сек. не будет включен стартер (клемма 50) то подогрев выключится.

При включении стартера реле начинает контролировать импульсы на клемме W (тахометр), если она имеется. После выключения стартера реле переключат свечи на подогрев с дополнительным сопротивлением (клемма R), чтобы они не перегорели от напряжения порядка 14 вольт. По истечении времени (которое также зависит от температуры тосола, но не превышает одной минуты) свечи выключаются. На реле с клеммой W в момент выключения свечей проверяется наличие импульсов от генератора. Если их нет контрольный светодиод моргает 5 раз, сигнализируя об обрыва провода W.

В реле также реализован контроль накала - клемма GK. ПРовод напрямую подключен к шине питания свечей. Если реле включила подогрев, но на контрольной клемме не появилось напряжение начинает моргать контрольный светодиод, сигнализируя о том,что сгорел предохранитель на силовом реле.

В зависимости от прошивки могут быть реализованы и некоторые другие фичи.

взято с msk.ru

Сообщение отредактировал Greshnik: 06 Октябрь 2010 - 05:49

[VIT_AL]

Greshnik Надо эту инфу в FAQ забросить, а то пост затерялся а вопросы с похолоданием возникают по новой. И кстати, к описанию ещё эл. схемку подбрось.

[Greshnik]

VIT_AL (5.10.2010, 22:33) писал:

Greshnik Надо эту инфу в FAQ забросить, а то пост затерялся а вопросы с похолоданием возникают по новой. И кстати, к описанию ещё эл. схемку подбрось.

это надо искать,я взял это с msk.ru,там много полезного

нашёл тока такую пока,будет лучше,тогда скину сюда.. ]]>http://www.loadpictu...u/?v=ykyyky.png]]>

Сообщение отредактировал Greshnik: 06 Октябрь 2010 - 06:04

[olbond]

ВСЕМ спаибо за помощь -итак итог проблемы - полностью новые распылители, проставки и т.д. - кап ремонт форсунок (190 у.е.)+ ПРОБЛЕМА была в том, что блочок под капотом чёрный (с предохранителем на свечи)- так вот в нём вместо предохранителя к клемникам шёл провод и он после мойки движка окислился и отпал, вообщем питание на свечи вообще не шло, ща заводится с полпинка, форуснки не текут, но где-то насос подтекает (подванивает соляркой), а так всё гуд- при +1 завелась так: брык и после прогрева сиденья вперёд....

Сообщение отредактировал olbond: 13 Ноябрь 2010 - 14:20