Сообщений в теме: 19

[ШОРТ]

Вот перепечатал несколько тем, полезных для владельцев VW, думаю пригодятся
Постепенно буду дополнять, по мере сил и времени.


Ваш VW Passat B3

• Безопасность прежде всего!

Ремонт в дороге

• Если не заводится двигатель..
  
• Пуск двигателя от постороннего аккумулятора
  
• Идентификация утечек
  
• Буксировка

[ШОРТ]

Безопасность - важнее всего!

При обслуживании автомобиля могут возникать опасные ситуации. Для повышения Вашей осмотрительности описываю основные виды таких ситуаций.

Основные виды опасности.

• Ошпаривание
  - Не снимайте крышку радиатора или расширительного бачка, пока двигатель не остыл;
  - Сразу после остановки двигателя моторное масло, жидкости трансмиссии и рулевого механизма также могут оказаться очень горячими, поэтому при их замене работайте аккуратно;
  
  
• Ожоги
  - Опасность ожогов представляет любая часть двигателя, особенно выхлопная система. Горячими могут оказаться тормозные диски и барабаны после интенсивного торможения;
  
  
• Падение поднятого автомобиля
  - При работе под или рядос с поднятым автомобилем всегда устанавливайте под него прочные упоры, либо пользуйтесь эстакадой или ямой;
  - Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат!
  - Будте осторожны при отворачивании или заворачивании крепежа, затянутого с большим усилием, если эта работа выполняется на поднятой машинею Рекомендуется первоночальное отпускание и окончательную затяжку в таких случаях выполнять на опущеном автомобиле;
  
  
• Возгорание
  - Топливо легко воспламеняется, пары топлива взрывоопасны(кто-то может курить над открытым баком, но.. раз на раз не приходится, лучше не рисковать)
  - Не допускайте попадания топлива на горячие поверхности двигателя;
  - Примите меры против искр, источником которых могут служить электроприборы или слесарный инструмент;
  - Пары топлива тяжелее воздуха, поэтому не работайте с топливной системой в смотровой яме;
  - Другой источник пожара - перегрузка или короткое замыкание в цепях электропроводки. Будте осторожны при ремонте или замене электрооборудования(изолируйте оголеные концы электропроводки);
  - Имейте под рукой огнетушитель, пригодный для тушения горящего топлива или электропроводки;
  
  
• Удар электрическим током
  - Провода высокого напряжения системы зажигания могут таить в себе опасность, особенно для людей страдающих сердечными заболеваниями. Нельзя обслуживать систему зажигания или соседние агрегаты про паботающем двигателе или включенном зажигании;
  
  
• Отравление парами или газами
  - Выхлопные газы ядовиты: они обычно содержат окись кглерода, которая при вдыхании быстро приводит к летальному исходу. Никогда не допускайте продолжительную работу двигателя в закрытом помещении, например в гараже с закрытыми воротами;
  - Ядовиты также пары топлива и различных растворителей, применяемых для очистки, а так же для разбавления красок;
  
  
• Ядовитые и раздражающие вещества
  - Избегайте попадания на кожу электролита, топлива, особенно дизельного, тормозной жидкости, смазок и антифриза. При необходимости перелить жидкость из одной емкости в другую не подсасывайте ртом жидкость из шланга. Если вы случайно проглотили какую-нибудь жидкость или она попала вам в глаза - незамедлительно обратитесь к врачу;
  - Незамерзайку лучше не пробывать - за 2 дня вас вывернет наизнанку(личный опыт), поэтому не прикасайтесь ко рту, даже после того, как прикасались к дворникам;
  - Длительный контакт с отработаным моторным маслом может вызвать рак кожи. При необходимости работайте в резиновых перчатках ил исмазывайте руки защитным кремом. Замените одежду, на которую попало масло, и не носите масляные тряпки в карманах;
  - Хладагент кондиционера может образовывать ядовитый газ при контакте с огнем, в том числе и с сигаретой. Он так же может вызвать ожог кожи;

Специфические опасности

• Плавиковая кислота
  - Это очень ядовитое и коррозийно-активное вещество, образуется при нагревании выше 400C определенных видов синтетических резин, из которых изготавливаются некоторые уплотнительные кольца, манжеты, топливные шланги и т.п. Резина обугливается или превращается в твердое вещество, содержащее фтористоводородную кислоту. Эта кислота очень устойчива и не разлагается годами. При попадании этой кислоты на кожу иногда приходится ампутировать пораженный орган;
  - Если вам придется ремонтировать машину, пострадавшую от огня, или иметь дело с деталями, снятыми с такой машины, работайте в защитных перчатках, которые желательно выбросить после работы;
  
  
• Аккумулятор
  - Аккумулятор содержит серную кислоту, которая крайне опасна для коди, глаз и одежды. Будте осторожны при заливке и переносе аккумулятора.
  - Водород, который может выделяться из аккумулятора, взрывоопасен. Не пользуйтесь открытым огнем и избегайте возникновения искр вблии аккумулятора. Будте осторожны при подключении и отключении зарядного устройства;
  
  
• Подушки безопасности
  - Подушка безопасности может нанести травму при неожиданном срабатывании. Будте осторожны при снятии рулевого колеса и приборной панели. Соблюдайте инструкцию по обращению с подушкой;
  
  
• Топливная аппаратура дизелей
  - Топливный насос дизеля создает очень высокое давление. Будте осторожны при работе с насосом и форсунками;

ПОМНИТЕ...

Необходимо
- Защищайте глаза при пользовании электроинструментом и при работе под машиной;
- При необходимости пользуйтесь перчатками;
- Держите слишком свободную одежду и длинные волосы подальше от движущихся частей машины.(оффтоп - сестра один раз незаметила что миксер находился очень близко от волос...)
- Перед работой с автомобилем, особенно с электрикой, снимайте кольца, часы и пр.;
- Перед использовании подъемных и опорных приспособлений удостоверьтесь, что они имеют достаточный запас прочности для работы;

[ШОРТ]

Дорожный ремонт

Информация для самостоятельного решения проблем, возникших в дороге.

• Двигатель автомобиля не заводится, стартер не крутит
  - Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то убедитесь в том, что ее селектор установлен в положении "P" или "N";
  - Откройте капот и убедитесь в том, что провода не слетели с клемм аккумулятора, а так же в том, что клеммы чистые и неокисленные;
  - Зажгите фары и попытайтесь запустить двигатель. Если при включении стартера свет фар меркнет, то возможно сел аккумулятор. В этом случае попытайтесь запустить двигатель от другого аккумулятора(прикурите);
  
  
• Двигатель не заводится, хотя стартер курутит как обычно
  - Есть ли топливо в баке?
  - Есть ли влага на электрических контактых под капотом? Выключите зажигание и протрите влажные контакты. Нанесите на электрические контакты узлов WD-40(вэдэшку), особое внимание уделите катушке зажигания и ВВ проводам.

[ШОРТ]

Пуск двигателя от постороннего аккумулятора

- Перед подключением вспомогательного аккумулятора убедитесь в том, что зажигание выключено;
- Убедитесь в том, что выключено все электрооборудование(световые приборы, музыка, печка и пр);
- Убедитесь в том, что вспомогательный аккумулятор имеет то же напряжение,что и ваш;
- Убедитесь в том,что коробка стоит на нейтрали(для автоматов в положении "P");

• Присоедините один конец красного провода к + разряженной батареи;
  
  
• Другой конец красного провода соедините с + внешнего аккумулятора;
  
  
• Присоедините один конец черного провода к - внешнего аккумулятора;
  
  
• Другой конец черного провода соедините с каким-нибудь кронштейном двигателя, который необходимо завести подальше от аккумулятора;
  
  
• Убедитесь что соединительные провода не касаются вентилятора, приводных ремней или других движущихся частей двигателя;
  
• Запустите двигатель от внешнего аккумулятора. Когда двигатель заработает устойчиво на холостых оборотах, включите фары, обогрев заднего стекла, печку, отключите провода прикуривателя в последовательности, обратной подключению. Выключите все включенные ранее потребители тока;

Итак, вам удалось запустить двигатель от постороннего аккумулятора, но необходимо устранить причину, вызвавшую неисправность.
Есть 3 причины, по которым аккумулятор может стать причиной невозможности запуска двигателя:
- Аккумулятор сел в результате нескольких долгих неудачных попыток запуска двигателя или из-за долгой работы мощных потребителей энергии;
- Генератор не заряжает аккумулятор. Проверьте, не порван ли ремень привода генератора, не прослаблен ли он. Возможно, неисправен генератор или его электропроводка;
- Вышел из строя сам аккумулятор(нет электролита или замкнуло пластины).

[ШОРТ]

Идентификация утечек

Лужи на полу гаража или под автомобилем, поставленным на стоянку, "отсыревшие" места под капотом говорят об утечке какой-то жидкости или масла. Иногда место утечки определить сложно, особенно, если моторный отсек давно не мыли;

• Моторное масло
  
  Моторное масло может подтекать из-под плохо затянутой пробки поддона картера двигателя или из-под плохо затянутого масляного фильтра;
  
  
• Масло из КПП
  
  Масло из коробки передач может вытекать через манжеты ведущих валов около внутренних ШРУСов;
  
  
• Антифриз
  
  Место утечки антифриза можно распознать по белому налету, например такому, как на рисунке;
  
  
• Тормозная жидкость
  
  Потеки на колесах, скорее всего вызваны утечкой тормозной жидкости;
  
  
• Жидкость гидроусилителя
  
  Жидкость ГУРа может уходить через неплотности в соединениях трубопроводов на рулевом механизме;

Помочь в поиске утечки может запах потека. Некоторые жидкости окрашены в какой-то цвет.
Утечку можно найти и так: тщательно вымойте автомобиль, подложите под предполагаемое место утечки чистые газеты и оставьте автомобиль на некоторое время. Не забудьте, что некоторые утечки могут проявлять себя только когда автомобиль находится в движении.

[ШОРТ]

Буксировка

• Для буксировки необходимо использовать специальный трос, который очень желательно всегда иметь при себе;
  
• Буксировочный трос присоединяйте только к предназначенным для этого проушинам;
  
• Согласно ПДД буксируемый автомобиль должен ехать с включенной аварийной сигнализацией, а буксирующий - с включенным ближним светом;
  
• При буксироке не забудьте включить зажигание, иначе руль будет заблокирован;
  
• Перед началом буксировки поставьте автомобиль на "нейтраль" и снимите с ручного тормоза;
  
• Помните, что вакуумный усилитель на вашем автомобиле работать не будет, поэтому для торможения придется приложить несколько большее усилие к педали тормоза, нежели обычно;
  
• На автомобилях с гидроусилителем к рулю так же придется приложить большее усилие;
  
• Водитель буксируемого автомобиля должен держать трос все время натянутым, по возможности не давая ему прослабляться;
  
• Перед началом буксировки уточните маршрут;
  
• При буксировке автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо соблюдать особые меры безопасности. Не забывайте, что при буксировке может выйти из строя АКПП, поэтому крайне нежелательно буксировать такой автомобиль на большие расстояния;

[toxic85]

подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации пассата b3 88 год, двигатель RP??

[Batek]

toxic85 (10.4.2008, 17:15) писал:

подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации пассата b3 88 год, двигатель RP??

я сегодня купил на авторынке 300 р в инете 250р.

[Ботаник]

ШОРТ (2.2.2008, 2:29) писал:

Другой конец черного провода соедините с каким-нибудь кронштейном двигателя, который необходимо завести подальше от аккумулятора;

Вот с этого момента можно поподробнее... ? А почему не "тупо" к минусовой клемме? С 1982 года "прикуриваюсь" именно так, но дня три назад прочитал про "подальше от аккумулятора" в "умной книге", а теперь , вот, здесь. Пока не могу понять ПОЧЕМУ....

[ChatMaster]

потому, что при замыкании цепи аккумулятор может взорваться. А в нём - кислота. Ничего полезного для глаз и кожи. Так что, лучше в момент подключения массы находиться подальше от него.

Сообщение отредактировал ChatMaster: 27 Август 2008 - 16:26

[Ботаник]

ChatMaster (27.8.2008, 17:25) писал:

потому, что при замыкании цепи аккумулятор может взорваться. А в нём - кислота. Ничего полезного для глаз и кожи. Так что, лучше в момент подключения массы находиться подальше от него.

Кому? Мне или массовому проводу?

[den.s]

Массовому проводу как-то побарабану кислота. Ясно что тебе. А лучше будь в костюме хим.защиты...

[Black_angel]

Аккумуляторы так просто не взрываются..даже при замыкании.. проводка задымиться, может даже загореться..при к/з, но аккумулятор не взорвется.. его может разорвать при зарядке, когда она будет идти очень долго а дышать аккумулятор не будет..

Двигатель может не заводиться при к/з в электроцепях машины! так что будьте внимательны к запахам в салоне и под капотом если двигатель вдруг престал заводиться.. (сам сталкивался с такой проблемой)

[ChatMaster]

black_angel, никто и не говорит, что аккумулятор ВСЕГДА взрывается. Он взрывается чрезвычайно редко, но тем не менее такие случаи имеют место.

Не лучше ли перестраховаться?

[Nicol]

Black_angel (29.8.2008, 9:45) писал:

Аккумуляторы так просто не взрываются..даже при замыкании.. проводка задымиться, может даже загореться..при к/з, но аккумулятор не взорвется.. его может разорвать при зарядке, когда она будет идти очень долго а дышать аккумулятор не будет..

Двигатель может не заводиться при к/з в электроцепях машины! так что будьте внимательны к запахам в салоне и под капотом если двигатель вдруг престал заводиться.. (сам сталкивался с такой проблемой)

У меня лично акк так рванул, что осталось только основание. Верх срезало как ножом. От искры при подаче напряжения непосредственно на стартер рванул гремучий газ, выделившийся при штатном заряде.ю.. дл оо!

[skokaroka]

Пуск двигателя от постороннего аккумулятора

pri podkljychenii provodov, zelatelno ostavit otkrutujy dver avtomobilja !!!
buvajyt slychai chto vo vremja podsoedinenija poslednej klemu, srabatuvaet centralnuj 3amok.
( rabotajy na CTO, sam 3akrul tak 2 mawunu "FORD i PASSAT B5)

[Ратимир]

Цитата

[*]Жидкость гидроусилителя

Жидкость ГУРа может уходить через неплотности в соединениях трубопроводов на рулевом механизме;
[/list] Помочь в поиске утечки может запах потека. Некоторые жидкости окрашены в какой-то цвет.
Утечку можно найти и так: тщательно вымойте автомобиль, подложите под предполагаемое место утечки чистые газеты и оставьте автомобиль на некоторое время. Не забудьте, что некоторые утечки могут проявлять себя только когда автомобиль находится в движении.

Как устранить утечки в соединениях? Шланги менять или есть еще способ? Наконечники на шлангах помоему железные, хомуты не катят.

[ruslanb4]

отзыв
http://reviews.drom....n/passat/25671/

[Tifosi]

На Пассаты В3 и В4 устанавливалось около полутора десятков бензиновых двигателей мощностью от 72 до 184 лс, и пять дизелей 68-110 лс. Т.к. с дизелями мне дела иметь не приходилось, рассмотрю только бензиновые модели. В целом двигатели VW весьма долговечны и при правильной эксплуатации ходят без серьезного вмешательства 300-400 тыс. км. Основное - вовремя менять масло и применять только качественное, желательно с допуском VW; не допускать перегрева двигателя, в качестве охлаждающей жидкости использовать антифриз VW G11 или G12 (между собой несовместимы!), т.к. отечественный Тосол (аналогичен G11) чаще всего некондиционен и нередко фактически разъедает детали двигателя и выводит из строя насос ОЖ (помпу); своевременно менять ремень (цепь) ГРМ - его обрыв обычно приводит к встрече клапанов с поршнями.
К типичным проблемам двигателей подержанных Пассатов можно отнести следующие: Повышенный расход масла из-за износа маслосъемных колпачков, подтекание масла через прокладку клапанной крышки, течи в системе охлаждения, особенно в результате трещин пластмассового “тройника” на передней части двигателя, при несвоевременной замене масла и его плохом качестве начинают стучать гидрокомпенсаторы клапанов (непродолжительный стук после заводки холодного двигателя допустим).
Не претендуя на полный охват, кратко рассмотрю наиболее часто встречающиеся двигатели VW Passat моделей В3 (88-93 г.) и В4 (94-96 г.). В скобках после кода указан период установки двигателя на Пассаты. Для начала замечу, что чтобы определить код двигателя Пассата (а равно и другого VW). Надо просто посмотреть на номер двигателя, тот, что пишут в техпаспорте. Первые две или три буквы, или цифра и буква, с которых начинается номер и есть его код.
1. 8-ми клапанные движки.
1.1 Карбюраторные двигатели. RF (4.88-7.89): 1.6 литра, карбюратор типа 2Е3, мощность 72 лс, крутящий момент 120Нм/2700 об, 91 бензин. EZ/ABN (8.88-9.93): 1.6 литра, карбюратор типа 2Е3, мощность 75 лс, крутящий момент 125Нм/2600 об, 91 бензин. Явно слабые движки для немаленькой машины. Полуавтоматический карбюратор далеко не прост в ремонте и регулировке, а проблемы в таком возрасте нередки. В крайнем случае, возможна переделка под карбюратор Солекс от переднеприводного ВАЗа (стоимость зч+работа примерно 100$). Машины с такими двигателями обычно “пустые” по комплектации. К покупке не рекомендую.
1.2 Моновпрысковые двигатели. RP (4.88-7.91): 1.8 литра, моновпрыск “Monojetronic”(в 91 году - Monomotronic), 90 лс, 142 Нм/3000 об, 91 бензин, катализатор. ABS (8.91-9.94)/ADZ (10.94-9.96): 1.8 литра, моновпрыск “Monomotronic” 90 лс, 145 Нм /2500 об, 95 бензин, катализатор. ААМ (8.90-9.96): 1.8 литра, моновпрыск “Monomotronic” , 75 лс, 140 Нм/2500 об, 91 бензин, катализатор. Дефорсированный вариант мотора “ABS”. Моновпрысковые моторы наиболее часто встречаются на Пассатах. Все они надежны, неприхотливы и долговечны, так сказать рабочие лошадки. Но ввиду небольшой мощности динамические показатели Пассата с ними не слишком высоки (особенно с двигателем ААМ). Годятся для относительно спокойной езды. К относительно типичным проблемам этих двигателей можно отнести разрыв резиновой прокладки между впрыском и впускным коллектором (неустойчивая работа, провалы) и поломку датчика холостого хода и позиционера дроссельной заслонки (неустойчивый ХХ). Имеют встроенную самодиагностику, так что можно посмотреть коды неисправностей прибором VAG 1552, или просто светодиодом по количеству вспышек (для Monojetronic).
1.3 Двигатели с распределенным впрыском. PF (4.88-7.90): 1.8 литра, впрыск “Digifant”, 107 лс, 154 Нм/3800 об, 95 бензин, катализатор. PB (4.88-7.90): 1.8 литра, впрыск “Digifant”, 112 лс, 159Нм/4000 об, 98 бензин, отличается от PF отсутствием катализатора и лямбда-зонда. 2Е (3.90-9.94): 2 литра, впрыск “Digifant”, 115 лс, 166 Нм /3200 об, 95 бензин, катализатор. На Пассатах В4 также ставили: ADY (10.94-7.95): 2 литра, впрыск Simos, 115 лс, 166 Нм/3200 об, 95 бензин, катализатор. AGG (8.95-9.96): 2 литра, впрыск Simos, 115 лс, 166Нм/2600 об, 95 бензин, катализатор. На мой взгляд, более подходящие для Пассата двигатели, по сравнению с моновпрысковыми. Впрыск Digifant (электронный) устроен просто, ломаться там практически нечему. 2Е вообще один из самых удачных двигателей VW начала 90-х. Пассат с ним позволяет достаточно уверенно чувствовать на дороге (11.5 сек. до 100кмч, 195 кмч максималка), и при этом прост и дешев в обслуживании. Проблемы: чаще всего встречается неустойчивый холостой ход по вине датчика или регулятора хх. К конструктивным недостаткам я бы отнес (касается дв. PF/PB, про 2Е точно не скажу) следующий момент: масса между аккумулятором и двигателем крепится к двигателю болтом КПП. При откручивании его (например замена сцепления), бывает, забывают поставить этот провод на место, и при попытке запуска двигателя весь стартерный ток идет через контроллер впрыска, который сгорает. Но на самом деле это не так страшно, т.к. детали, вышедшие из строя (например процессор 80С39) легко покупаются на радиорынке и стоят копейки. Также отмечу, что блоки управления Digifant выпуска до августа 92 года не имели самодиагностики.
2. 16-клапанные двигатели.
На Пассатах В3: KR (7.88-9.93): 1.8 литра, механический впрыск “K-Jetronic”, 136 лс, 162Нм/4800 об, 98 бензин. 9А (7.88-9-93): 2 литра, впрыск “KE-Motronic”, 136 лс, 180 Нм/4400 об, 95 бензин, катализатор. KE-Motronic - фактически это модернизированный K-Jetronic, с электронным блоком управления, который обрабатывает сигнал лямбда зонда, регулирует опережение зажигания. KR встречается редко, а вот 9А достаточно часто. Машины с ним обычно с хорошей комплектацией (GT, электропакет, часто кондиционер, АКПП). В принципе мотор неплохой, но более капризен по сравнению с 8-клапанниками, дороже и сложнее ремонт и обслуживание, не везде за него возьмутся. Типичные проблемы: неустойчивый хх на ранних выпусках (лечится заменой прошивки), течь масла из сальника трамблера. Т.к. впрыск в основе механический установлено два электробензонасоса, давление в топливной магистрали 6 атм. Двигатель “горячий” (температура ОЖ может доходить до 110 градусов), особенно при наличии кондиционера, АКПП, поэтому требователен к исправности системы охлаждения.
На Пассатах В4: ABF (10.93-9.96): 2 литра, впрыск Digifant, 150 лс, 180 Нм/4800 об, 95 бензин, катализатор. Пассаты с этим двигателем встречаются редко, и найти “живой” в России крайне сложно.
3. Для любителей “погорячее”.
PG (10.88-9.93): 1.8 литра, 8 клапанов, впрыск “Digifant”, механический нагнетатель G60, 160 лс, 225Нм/4000 об, 95 бензин. Устанавливался на машины полноприводной версии Passat-Syncro. Ну и, наконец, самые мощные двигатели на Пассатах B3 и B4 - VR6. Они имеют 6 цилиндров, расположенных V-образно, но с малым углом развала, головка блока - одна общая на все цилиндры, два распредвала, два клапана на цилиндр. Впрыск - Motronic. ААА (10.90-9.96): 2.8 литра, 174 лс, 235 Нм /4200 об, 95 бензин. ABV (9.93-9.96): 2.9 литра, 184 лс, 245 Нм/4200 об, 98 бензин.
Плюсы Пассатов с этими двигателями очевидны - хорошая динамика и максимальная скорость. Пассат VR6 разгоняется до сотни за 8.5 сек и развивает 225 кмч. Комплектация мощных Пассатов обычно максимальная. Ну а чем же за это придется заплатить? Во-первых, более высоким расходом топлива (для VR6 12-20 л на 100км). Во-вторых, в обслуживании и ремонте эти моторы сложнее и дороже. Я не хочу сказать, что они отличаются какой-то особой ломучестью, но ведь бывает всякое. И при приобретении машины стоит подумать о возможных проблемах и их решении. Например, выход из строя нагнетателя G60 приведет к тому, что от 160 лс останется всего 70-80, а новый нагнетатель стоит около 2000$. Двигатель VR6 требует замены цепи ГРМ каждые 150 ткм, несоблюдение этого правила может привести к тяжелой аварии двигателя. Капремонт же VR6 может легко потянуть на 3000$.
Кроме того, если под капот машины с двигателем 1.8 можно хоть “с ногами залезть”, то у VR6 очень плотная компоновка моторного отсека, и, например, такая несложная операция, как замена насоса ОЖ по фирменной инструкции требует снятия двигателя с автомобиля (правда умельцы обходятся без этого J) Ввиду большой массы двигателя в передней подвеске используются усиленные детали, которые дороже стандартных. Ну и конечно “навороченные” версии Пассатов заметно дороже на рынке и сложнее найти “неубитую” машину.
В общем, мое резюме:
Двигатели 1.8 с моновпрыском (RP, ABS, ADZ) 90 лс подойдут для относительно спокойной езды, экономичны и дешевы в эксплуатации. Но в первую очередь я рекомендую двигатель 2Е (ADY, AGG), ну или, как более мощный вариант, 9А. Пассат с ними более динамичен, а затраты сравнимы (2Е) или немного выше (9А) в сравнении с моновпрыском. Ну а для тех, кому скорость важнее денег - PG и VR6.

[bolshoi906]

Всем привет где можно найти пневмопривод дросельной заслонки второй камеры на карбюратор типа 2Е3 или карбюратор в сборе